MONTAGE UNIQUEMENT NE PAS POSTER ICI MERCI



Bonjour à tous,

Nous allons commencer ici un montage très détaillé d'une maquette moderne, c'est à dire, simple, joliment détaillée, et sans surprise au niveau des ajustements.

Ce montage peut être utilisé pour tout avion à hélice monomoteur quelque soit l'échelle, et de manière général à toutes maquettes d'avion. En effet sur ces pages nous allons présenter, tester, et discuter, l'ensemble des techniques nécessaire pour le montage d'une maquette en plastique.





La base de ce montage est un T6 de marque Academy au 1/72e.



Les décos proposées dans la boite sont au nombres de 3, une Coréenne alu (le dessin de la boite ou boxart dans le jargon) une Américaine aussi alu, à gauche sur la notice, et une Israélienne en camouflage.





Pour commencer la matériel nécéssaire:


De haut en bas et de gauche à droite,



- Couteau + lame il existe plusieurs marque pas de préférence, favoriser les pack à 5€ des magasins de bricolage, souvent dans des bacs en vrac.
- Pince à épiler ou pince brucelle. Celle de madame fait très bien l'affaire.
- Ciseaux.
- Petite pince coupante ou simplement un coupe ongle.
- Réglet métallique ou règle ou un simple truc droit métallique.
- Marqueur noir.
- Briquet.
- Colle super glue instantanée (ce pot est un des meilleur que j'ai trouvé pour le moment, bien mieu que ceux avec doseur) et colle à plastique standard, Revell, Faller, Tamiya etc.
- Forets, idéalement du 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
Pour les petite dimensions (0.3 et 0.5) ne pas hésiter à faire un petit stock ces mèches sont très fragile et pas toujours facile à trouver!



La peinture:

Je peindrais mon modèle à l'aéro + bombe de peinture mais la peinture au pinceau sera également expliqué.



- Sopalain.
- Chutte de grappe.
- Bouchon de bouteille d'eau (pas de soda ou autres pour éviter d'avoir du sucre ou autre dans le bouchon).
- Peintures Humbrol (A vu de nez: Alu 11 et 56, noir matt 33, blanc matt 34, beige 93 ou autre mais assez claire, vert 120 interior green, rouge, un brun assez sombre, de la rouille/cuivre).
- Peinture Gunze, H58 interior green, jaune H329 (pour le shéma de couleur que je souhaite réaliser), alu X11.

Les teintes pour le camo Israélien sont FS34097; FS34227; FS30400; FS36440, pour les correspondances dans des gammes de peinture contactez moi si vous ne trouvez pas.

- Bombe de peinture Tamyia AS12 pour l'alu. Pour les bombes, de ma faible expérience en la matière, il vaux mieu investir 2€ de plus dans une bombe Tam que de prendre d'autres marques.

-Pinceaux, 00;2;8 je laisse les spécialistes du pinceaux ajouter leurs grain de sel



Jointure, ponçage:



- Papier abrasif, grains 400 et 600 (il sera recoupé en bandelettes plus facile pour travailler)
- Bande cache Tamiya, pas de préférences de taille.
- Bande dymo. (facultatif)
- Mister surfacer, un apprêt fin pour reboucher les petits défauts (facultatif)
- Mastique, j'ai l'habitude du Tam mais d'autres marques existe.
- Polissoire à ongle, à rechercher du côté des produits de beauté de madame.


Le bazare:



- Patafix.
- Cotons tige.
- Scotch large type carrosier/peinture d'intérieur.
- Cure dents.


Finitions:



- Microsol, assouplissant pour décalques.
- Peinture à l'huile pour les jus, teintes à définir en fonction du camouflage. (facultatif)
- Vernis matt (acrylique ou autre en fonction des gouts)
- Pastel sec (pas sur la photo) également une découverte pour moi. Couleurs gris clair, beige, brun, noir, bref de quoi salire la maquette.


La récup: (pour le scratch)



- Fil de pêche très fin.
- Fil de cuivre fin.
- Profile plastique, rond, plat (Très facultatif sur ce montage)
- Barquette d'embalage, pot de yaourth etc.
- Scotch alu (abscent de la photo) (facultatif)

Les produits:



- Klir, au rayon produit ménagé.
- Essence F (magasin de bricolage).
- Alcool modifié.
- Acetone ou autre nettoyant pour les pinceau.
- Colle à bois.


Ajout de Cage à poules:
Un bout de savon et un chiffon doux

Voila je pense avoir mis le plus gros mais de petits ajout risque d'apparaitre en cour de montage.

Première étape, la meilleur à mon goût, l'ouverture de la boite et la découverte des pièces.



Une maquette se compose généralement de grappes de plastique sur les quelles les pièces sont attachées, une grappe transparente pour les vitrages, une feuille de décoration (une planche de décalques) et une notice de montage.

Avant tout, il est important de lire la notice pour s'imprégner de la philosophie de montage, où vas quoi et comment, de plus il y a très souvent des pièces qui sont propre à une décoration, par exemple sur ce T6 l’antenne C9 n’est utilisée que pour la décoration américaine.

Maintenant le montage peut commencer !



Dégrappage (séparation des pièces de leurs grappe support) des pièces constituants le cockpit :

Il est important de couper les pièces avec une petite pince coupante ou un coupe ongle en laissant un maximum de grappe sur la pièce afin d’éviter la casse.
J’évite également de couper les pièces aux ciseaux qui ont tendance à être trop sec dans la coupe et donc d’endommager les pièces.

Donc la coupe,



La pièce est coupée et il reste à ébavurer.



Je coupe délicatement au couteau ATTENTION AUX DOIGTS ! Pour finir au papier abrasif.



Sur les pièces fragiles comme les manches à balais, antennes, mitrailleuses etc, je coupe au couteau, en veuillent à être le plus proche possible de la table de coupe, pour ça ne pas hésiter à tourner la grappe pour y arriver.



Toutes les pièces sont coupées.
Début d’ébavurage.

Supprimer les plots d’injections (ce sont les cheminées d’alimentation en plastique liquide des moules)





Veuillez aussi à ébavurer le plant de joint du moule (j’ai essayer de surligner en noir tout ce qui doit être ébavuré)

.



Attention pièce A6 à ne pas enlever la petite patte qui vient se loger dans la pièce A5 (en noir)



Toutes les pièces sont coupées.
Je découpe tout avant peinture pour pouvoir préparer les pièces, ponçage, ajustement, collage des sous ensembles etc.

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Bonsoir,

Ce soir nous allons attaquer la mise en peinture du cockpit.

Pour commencer un rappel du matériel.





Du sopalain pour essuyer les pinceaux, et les touillettes.
Du nettoyant pour le pinceau, ici de l’acétone, finalement j’ai préféré le diluant cellulosique.
Un cure dents, pour y fixer les petites pièces à peindre.
Des touillettes, des chutes de grappes droites assez longue pour mélanger les pots de peinture, et bien lisses.
Des bouchons de bouteilles pour y mettre le diluant et nettoyer les pinceaux, ils permettent également (pour ceux à fond lisse) de faire des mélanges de peinture.
Des pinceaux, ici, un n°8, un n°2 et un 00 (communément appelé pinceau trois poils, attention couper les poils de votre n°2 ne vous donnera pas le même résultat qu’un vrai 00 !!).
Des peintures.

Pour le cockpit j’ai utilisé, du vert intérieur 120, du noir mat 33, de l’alu 11, alu 56, rouge mat (le brillant n’a pas assez d’opacité, je m’en suis aperçu pendant la peinture et le résultat est assez moyen sur les manettes), blanc mat, beige, marron, et un gris sombre.


Le mélange des peintures :

Ouvrir le pot, puis mélanger à l’aide d’un morceau de grappe,




Ici c’est trop épais ont continus !



Voilà c’est mieux !

Je n’ai pas pour habitude de diluer ma peinture Humbrol, et je dois avouer que le résultat s’en ressent, comparé à certains sur ce forum. Toutes infos sur comment mieux faire sera FORTEMENT appréciée

Je prélève toujours ma peinture sur la chute de grappe après avoir touillé un peu, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises tel une peinture mat qui devient brillante en cour d’application. Ce phénomène fait suite à la séparation des pigments et du diluant dans le pot.

Attention à ne pas trop charger le pinceau, si jamais c’est le cas essuyer l’excédant sur la touillette.

Bien maintenant nous allons peindre.
Pour ce faire je croise mes passes de peintures et fini toujours dans le même sens.



Horizontalement.



Et verticalement en veuillent à bien tirer la peinture.
C’est à dire aller chercher les petits paquet de peinture mal étalé avec le pinceau tout en essayant de peindre la plus grande surface possible, avec un fini homogène et régulier.

Essayer un coup sur l’intérieur des ailes pour voir comment réagit votre peinture, toutes les couleurs et tout les pots étant unique quand à leurs façon de réagir.



Je me peint en générale dans le sens de l’écoulement de l’air pour les fuselages et les ailes, et pour les détails je n’ai pas de sens particulier.
Il est également important de sélectionner la taille de sont pinceau en fonction de la surface à peindre. En effet nous n’allons pas peindre un avion complet avec un pinceau double zéro 00 mais plus avec un pinceau large.

Avant peinture j’ai coller les tableaux de bord sur un cure dent, l’un avec de la patafix, et l’autre avec un point de superglue (cyano) là ou le manque de peinture ne se verras pas.



J’ai donc peint le cockpit avec le N°8…..en fait non j’ai triché l’aérographe traînait par là alors…désolé L

Pour les parties internes des avions il est important de fortement accentuer les reliefs pour donner de la profondeur, donc partant de là nous allons passer une 1er couche assombri avec du noir, dans mon cas j’ai du mettre environ 30% de noir. Pour ne pas avoir à re préparer de mélange pendant la peinture, ce qui est un risque de changement de teinte, veuillez à préparer trop que pas assez.

Bien, le cockpit est peint, mais comme nous avons attentivement lu la notice, nous avons remarqués que le vert est aussi bon pour les puits de trains, les trappes, de trains, le logement de la roulette de queue, l’intérieur du capot moteur et l’avant du fuselage où vient se loger le moteur.

Attention à peindre également l’intérieur des fuselages au niveau du cockpit par précaution ainsi qu’un morceau du puit de train qui est moulé avec le fuselage, et que je n’ai pas vu !!

Pendant que nous y sommes je passe un petit coup de blanc sur l’intérieur de l’aile



Pas plus que la photo, une fois sec je passe par dessus avec du noir.
Et une fois le tout bien sec (au mois 24h) je gratte délicatement le noir avec une épingle en essayant de tracer une série de traits circulaire représentant les graduation des instruments.
Cette technique permet au 72e de figurer des instruments sur les tableaux de bord dépourvu de décalques.
Vu la taille et ce qui reste visible cette technique est amplement suffisante à l’échelle!


A+ pour les détails de peinture.

bonsoir !

le pit en cours d'aménagement ( carte plastique + profilés evergreen + plastique étiré ) :






j'ai volontairement pris quelques libertés concernant l'aménagement intérieur : une fois le tout refermé ,plus grand chose ne sera visible ; l'essentiel à mon sens étant de restituer un aspect intérieur en rapport avec l'échelle .

A suivre ...

ps : c'est bien ici qu'on poste les avancées du montage maintenant ?

Salut Michel,

Rien à redire, je fais exactement comme toi, je prend des liberté l'essentiel à mon avis étant de meubler le cockpit de manière réaliste.

PS: Faut pas poster ici mais dans l'autre sujet ici ce n'est que le montage

Début de la peinture des détails.


Toujours dans le but d’augmenter les contrastes nous allons voir comment faire ressortir les arrêtes saillantes des pièces et ainsi donner plus de profondeur.
Cette technique s’appel le brossage à sec ou dry brush.

Le but du dry brush est de ne déposer de la peinture que sur les arrêtes saillantes.
Ont commence par mettre un peux de peinture sur le pinceau, puis ont essuie généreusement le pinceau sur du sopalain jusqu'à ce qu’il n’y ai plus de dépôt de peinture.



Ensuite ont passera un coup de pinceau sur une pièce cachée (intérieur des ailes ou du fuselage) afin d’enlever l’excédant de peinture.



Voila le pinceau n’a à présent qu’un minimum de peinture, il est très important que le pinceau ai le moins de peinture possible!
Il est plus facile de recharger le pinceau en peinture que de repeindre toute la pièce si le dry brush est raté !

L’application consiste en un brossage des arrêtes de la pièces, tel les bord du siège et les renfort en plastique étiré que nous avons mis en place précédemment.





Plusieurs passage peuvent être nécessaire jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
Le résultat est assez visible sur les flancs du cockpit.

Le bon choix des couleurs est primordial pour ne pas choquer l’œil, personnellement j’utilise ces couleurs :

Base Dry brush
Noir Gris sombre
Vert Vert de base + blanc
Gris Gris de base assombri
Brun Brun sombre



Peinture des détails :

Pour ce travail nous utiliserons principalement le pinceau 00 en ne le chargeant que très peu en peinture pour éviter les coulures.
Si une goutte de peinture se forme sur la pointe du pinceau je l’essuie sur la touilette.

Nous commencerons par le noir des boîtiers, l’extrémité du manche à balais, les planches de bords.
Puis l’alu (56) sur les pédales de palonnier.

1 heure après, la peinture est assez sèche pour permettre le dry brush.
Nous passerons du gris sombre, avec un petit pinceau, sur les tableaux de bord, les manches boîtiers etc..
Pour faire ressortir les instruments qui sont gravés sur les tableaux de bord nous procéderons à un dry brush blanc.

Nous poursuivons maintenant avec les touches de couleurs, en effet notre cockpit actuel ne semble pas vivant.
Pour y remédier j’ai l’habitude de colorer les manettes, créer des panneaux de recommandations, mettre des boutons etc. Tout ceci sans chercher à coller à la réalité mais tans pis, moi j’aime bien !

Ce que je peins :

Boutons en rouge (utiliser du matt qui posède un meilleur pouvoir couvrant) sur le dessus et l’avant des manches (commutateur de la radio, bouton de tir)
Plaquette constructeur, de fin traits d’alu (11) sur un fond noir, attention à s’entraîner un peux avant. J’ai également peint des trucs sur le poste radio arrière et des panneaux rouges près de l’équipage et sur les tableaux de bord.
Manettes diverses en rouge, gaz en alu, une en blanc, ou en vert (richesse, etc)
Les fils électrique sont beiges ou noir, finement strié de brun plus sombre.
Les câbles de commande du moteur partant des blocs manettes de gaz sont en alu.
Les gros boîtiers sur le coté reçoive de petit point blanc sur la surface vertical, du moins celle qui pointe vers le haut, ce qui représente des boutons. (Essaies préalable recommandé)

Le cockpit est maintenant peint, mais il reste bien propre, quelques coup léger d’alu (11) là ou la peinture s’use rendra tout ça plus opérationnel.
Zones d’accès, le plancher, le siège (dossier et assise) recevrons de petit coup d’alu.
Pour finir une petite goutte de vernis brillant (Klir ici) dans les instruments pour simuler la vitre, 2 ou 3 couches peuvent être nécessaire pour obtenir un résultat sympa.

Inspirez vous des photos ci-dessous.

















Les harnais :

Nous allons ajouter les harnais oublié par le fabricant, en fait ils sont oubliés dans 90% des maquettes…

Vu la taille un harnais en scotch sera suffisant.
Pour commencer découper un morceau de scotch plus grand que le siège. Placez le siège à côté du morceau de scotch pour servir de gabarit et donner une idée de la taille des harnais, puis dessiner les harnais.




Découper (je m’y suis repris 3 fois) puis coller les harnais au siège.



Peinture des harnais :

L’ensemble est en beige clair, les extrémités (les boucles) en alu, et à mis hauteur 2 traits perpendiculaires par bretelles représentant la boucle de réglage de la longueur.
Puis pour finir, quelques petits points en brun sur les sangles latérale (celles arrivant à droite et à gauche du siège) représentant les coutures.

Voila le cockpit est maintenant prêt à être assemblé !!!





Le collage :

Avant de coller il faut enlever la peinture des zones à encoller si non vos pièces ne tiendrons pas.
Il est aussi important de ne pas surcharger les pièces de colle pour éviter de baver et d’endommager la jolie peinture.

Prenez un bouchon d’eau et déposer une goutte de colle à l’envers du bouchon.
Avec un cure dent prendre un petite goutte de colle que vous déposerez à l’endroit à encoller.
Personnellement je travail à la cyano mais la colle à plastique laisse plus de temps pour le positionnement.

Une fois tout en place il ne reste plus qu’a vérifier que tout rentre bien dans le fuselage puis à coller celui-ci.

La suite au prochain numéro.
Alex

Bonjour,

Poursuivons le montage avec la fermeture du fuselage, à la colle à maquette. J’ai eu un souci avec la Cyano qui n’a pas tenue pendant le ponçage des joints.
Avant de coller n’importe qu’elle pièce il est très important d’enlever toute trace de peinture des zones à encoller au risque de voir sa maquette se décoller dans peu de temps.
Il est également important de vérifier que les pièces soit bien en contacte sur toute la longueur à encoller, parfois, des plots de démoulage ou des bavures peuvent altérer la qualité du collage et nécessiter une reprise de mastique. Donc autant vérifier avant et s’éviter cette peine !

Pour le collage des fuselages et des ailes je mets un généreux cordon de colle de manière à ce que celle-ci débourre et créer un bourrelet de colle, qui un fois sec et poncer fera un beau joint.

Pour maintenir les pièces ensemble pendant le séchage de la colle j’utilise des pinces à linges, du scotch ou des petits serres joints de modélisme.

Une fois sec je passe de la colle sur les joints pour boucher les petites imperfections.




Sur la photo nous voyons le cordon de colle sur le joint du fuselage et des stab de profondeur.

Après ponçage au 400, je passe un coup de marqueur (Merci Arashi Tomiyo) sur le joint, et je re-ponçe légèrement au 600.





Si après ponçage il n’y a plus de trace de marqueur, c’est qu’il n’y a plus de creux dans le joint donc plus de défauts.





Le cas échéant une petite goutte de mastique de type Mr Surfacer ou de Tip-ex suffit.

Les joints sont maintenant poncés et vérifiés. J’ajoute souvent un peu de Surfacer là ou j’ai un doute, préférant poncer inutilement une zone plus tôt que d’avoir un sale joint après peinture.






Nous avons maintenant les sous ensemble collé et préparé, je trouve plus facile de poncer les éléments séparément qu’après la mise en croix. La manipulation est plus aisée ainsi.







Le raccord aile fuselage nécessite une petite reprise de ponçage, j’ai souligné en bleu la zone à poncer.
Il faut y aller doucement et procéder à plusieurs essais à blanc afin que les pièces joignent parfaitement.






Nous allons maintenant pouvoir coller toutes les prises d’air, mais avant cela, nous allons les évider !





Avant et après, le résultat est bien plus réaliste non ?

Je commence par percer les angles avec un petit foret.




Puis avec le couteau je coupe les 2 bords verticaux et je fais une entaille en bas.





Puis avec une petite pince je casse le morceau à enlever et je ponce le tout.






Le moteur : En règle général il est préférable de travailler à partir d’une photo d’un moteur de même marque que celui de l’avion afin de voir les couleurs.

Pour commencer je perce avec le plus petit foret des trous sur le haut du cylindre et à la base des cylindres.
La culasse du cylindre peut également être percé mais comme en général un capot vient cacher cette partie autant s’éviter un travail inutile.





Puis je peints le tout en alu avec la bombe Tamiya TS12

4 fines couches croisées et espacé de 30 secondes pulvérisée à environ 20cm de la pièce.
Il est important de :
Prévoir un cache à l’arrière de la pièce à peindre pour éviter de repeindre le mur.
Bien secouer la canette, environ 1 minute.
Démarrer le jet AVANT la pièce et l’arrêter APRES.
Ne pas chercher à couvrir la pièce en une fois.
Bien aérer parce que franchement ça pus !





Après 3 heures de séchage j’ai attaqué la peinture.

Pour commencer il faut donner du relief aux cylindres et faire ressortir leurs gravures, pour ce faire j’utilise un jus à base d’Essence F 80% et de noir mat Humbrol 20% le tout mélangé dans un bouchon de bouteille.






Avec un pinceau je badigeonne les cylindres et 1 minutes après j’essuie l’excédant avec un sopalin sec.






Et voila le résultat, si le jus déborde ce n’est pas un problème.
J’ai ensuite peint entre les cylindres avec du gris métal sombre Humbrol 53. Dans le but de donner de la profondeur au moteur.




Les caches des tiges de culbuteurs (aux bords des cylindres) sont eux peint en noir brillant.





Maintenant il nous faut mettre les fils des bougies en place.

Je commence par découper 10 morceaux de fil de cuivre fin (j’en prépare toujours plus au cas ou, ce genre de pièces aillant la fâcheuse tendance à se perdre au moment du collage !)

Puis les petits morceaux de cuivre sont pliés en 2 avec un coté un poil plus long et le pli est aplati au maximum pour être le plus petit possible.







Ensuite je dépose de la colle sur le dos d’un bouchon, et je colle les fils dans les trous à la base des cylindres.








Puis je recourbe une des extrémités dans le trou du cylindre et l’autre par-dessus le cylindre.




Avec un pinceau fin il ne reste plus qu’à peindre les fils en beige clair.

Bonsoir à tous,

Voici la suite tant attendue !


La mise en croix,

Le kit Academy, du moins mon exemplaire, à un ajustement serré entre l'aile et le fuselage.
Plusieurs ponçage légé et d'essaies à blanc ont permis un assemblage très propre nécessitant très peu de mastique.
Seul le joint au niveau du capot moteur demandera du mastique, j'ai commencé par coller un morceau de plastique étirer pour combler le plus gros, puis après 24h de séchage du mastique.





Le joint au niveau de l'aile sera fait au moment du collage est étant généreux sur le cordon de colle. La colle va faire un petit bourrelet qui sera poncé après séchage complet (24h).


Les ponçages succésifs ont supprimé certaines gravures, donc voila comment j'ai procédé pour la re-gravure!
Cette technique était une première pour moi et voici comment je m'y suis pris.

Sur la première photo j'ai pris le recto d'une aile sur la quelle j'ai tracé des lignes au crayons, représentant les lignes à graver.



J'utilise de la bande dymo comme guide.
Pour regraver j'ai pris une aiguille dont j'ai coupé la tête puis je l'ai mise dans le manche du couteau X acto.



Pour regraver je fais plusieurs passages en modérant la pression pour ne pas déraper, et j'essaie de toujours avoir le même nombres de passes pour avoir une gravure de profondeur constante.



Ensuite un petit coup de papier abrasif 600 pour supprimer le petit bourrelet de plastique formé par la gravure, et il faut nettoyer les copeaux et poussières en repassant l'aiguille mais sans appuyer cette fois.



La regravure des rivets du capot est faite avec un forêt de 0.3mm en essayant d'être aussi régulier que les rivets d'origine dans leurs espacement.

Nous attaquons maintenant le collage de tout ce qu'il reste à mettre en place,

La perche de pitot (sonde permettant de mesurer la vitesse de l'avion) est scratché.
Un morceau de profil Evergreen fin, un morceau d'étiré à l'avant puis un triangle en carte plastique de récupération. Le tout collé à la cyano.
Pour découper un aussi petit triangle, je commence par en couper un plus grand, dont je recoupe un angle.




J'ai ensuite, à l'aide d'un emporte pièce, coller 2 petits rond dans les logements de phares, pour simuler les phares, j'essaierais une autre technique, qui si elle me donne satisfaction, vous sera présenté ici



L'armement étant également alu, j'en ai profité pour le coller.



A la vu des photos glanées sur le net, j'ai ajouté 2 petit morceaux de carte plastique à la base des panier à roquette, puis j'ai percé les trous des roquettes.
Pour ce faire j'ai dessiné un gabarit sur mon pc, que j'ai imprimé et collé à la colle à bois sur la pièce.
Ensuite il a suffit de percer tranquillou tout ça.

Ont peut également voir l'ajout de renfort sur les rails des roquettes, réalisé en plastique étiré.

Les marches pieds ont été affinés avec le couteau, et un colimateur (un viseur) a été fabriqué avec un morceau de profile Evergreen cylindrique et un morceau de rodhoide (plastique d'emballage transparent) découpé à l'emporte pièce et collé en biais.



L'antenne dorsale et l'oeuf sont aussi collé pour représenter un T6 Français en Algérie.



Et une vu d'ensemble. Des mats d'antenne ont été ajouté, attention tous les avions n'en étaient pas équipé.

Un fois cette étape franchis il faut encore prendre un peu de temps pour ausculter attentivement l’ensemble de la maquette, et vérifier qu’aucune trace de colle n’apparait sur le plastique. Je pense à la trace de colle sur les doigts, une goutte qui a coulée etc.
Si c’est le cas un petit coup de papier abrasif très fin supprimera cela. Il faut bien laisser sécher la colle avant de vouloir la poncer, et si par hasard une goutte tombe sur le plastique, enlever le surplus avec un sopalain par capilarité (sans frotter) et laisser sécher !! En voulant nettoyer immédiatement vous aggraveriez le problème.

Une dernière vérification avec une lumière rasante sur les joints et ont est bon !

Avant de poser la verrière il ne faut pas oublier de peindre la casquette du tableau de bord en noir. (La casquette est la partie supérieure du tableau de bord)


La verrière est trempée dans du Klir puis le surplus est enlevé avec un sopalain. Le surplus est une goutte blanchâtre.
Ensuite il faut veiller à la poser sur une surface dur (pas sur un sopalain, en effet de micro fibre du sopalain iraient se coller sur la vitre !) puis à la recouvrir pour la protéger de la poussière.

Après une bonne nuit de séchage, il est temps de masquer les vitrages.

Pour se faire j’utilise uniquement du scotch Tamiya car il est très fin.
Le masquage est long mais pas très difficile.

1er : je découpe de petits morceaux un peux plus long que la verrière que je colle en veillant à aligner le bord bien droit du scotch sur un montant de la verrière.

2e : A l’aide d’un cure dent je marque le contour du vitrage en m’appuyant sur la gravure.
3e : Avec une lame NEUVE je recoupe délicatement le scotch en veillant à bien couper les angles.
4e : J’enlève le scotch qui est sur les montants.


Si la verrière n’a pas de gravure des montants en relief, (marques Hasegawa, Academy) mais en creux, je repère par transparence la position de la gravure que je reprends avec l’ongle.
Si jamais il n’y a pas de possibilité de se guider….je le fais au plus près de la gravure et à l’œil.



La verrière sera ensuite ajusté sur le fuselage, puis, coller à la colle blanche (colle à bois) en mettant un fin cordon de colle sur tout le pourtour à l’aide d’un cure dent.
Cette colle va former un bourrelet, qui après 5minutes de séchage sera lissé avec un pinceau mouillé. Ce qui donnera un beau joint !
Merci à Seb pour l’astuce !



Préparation avant peinture :

L’étape de peinture approche.
Il est important de vérifier que toute les partie que nous ne voulons pas peindre soit bien masquée, vitrage, puit de train, moteur etc.
Pour le masquage de précision des zones de peintures j’utilise le scotch Tamiya divisé sur la longueur pour obtenir 2 morceaux (au prix du rouleau ce ne sont pas de petites économies…).
Par exemple la dérive tricolore d’un avion Français (voir les photos du T6 plus loin).
Ne pas hésiter à découper de petites bandelettes dans le scotch, car moins il est large plus il est facile de lui faire épouser des formes complexes.
Pour les grandes surfaces j’utilise le scotch Tamiya sur le bord puis je remplis avec du scotch de peintre, si le pouvoir collant semble trop fort ne pas hésiter à l’atténuer en collant le scotch plusieurs fois sur la table.
J’utilise également du sopalain si la surface est très grande.
Les petits trous qui peuvent survenir entre des morceaux sont comblés soit avec des chutes, soit avec du Draving Gum, un sorte de caoutchouc liquide qui s’achète en magasin d’art graphique. Le maskol de Humbrol est du même type.
La pâte à fixe fonctionne également, exemple pour boucher le capot du T6, la boule rempli l’intérieur du capot et protège la peinture verte de l’intérieur J


Le masquage achever il faut dégraisser la maquette, une brosse pas trop rigide et un peux d’alcool à 70° font parfaitement l’affaire.
Pour éviter des traces je sèche délicatement la maquette au sèche cheveux!
Allumer le sèche cheveux et le laisser fonctionner 4-5 secondes avant de sécher la maquette, ceci afin d’éviter que de petits morceaux de cheveux tombe sur la maquette.


Maintenant il faut penser à la manipulation de la maquette pendant la peinture, un général le mieu est de fixer une tige dans un trou de la maquette, sur le T6 les trous de fixation du moteur sont parfait pour un cure dent sécurisé par une goutte de colle cyano. (Un des deux)

La peinture peu débuter!

Tout dabord il faut préparer le plan de travail, les bombes ayant un fort rayon de disperssion il faut mettre du carton sur les murs, et le plan de travail pour les protéger.
Ensuite, j'ai enfiché les supports des pièces sur des morceaux de polystirène pour éviter de les tenir pendant la peinture.
Puis commence la vigoureuse agitation de la cannette, 1 minute est un minimum.

Cela fait, essayez la bombe sur un carton pour voir!
La distance de pulvérisation idéale est d'environ 25 à 30cm avec des passes rapide et espacées d'environ 5 minutes.



Sur le petit dessin nous voyons qu'il est impératif de débuter la pulvérisation avant la maquette et de finir après la maquette!
Moi même je me suis laissé prendre et la sanction fut immédiate..une jolie peau d'orange! (voir près du capot sur la 3e photo de l'avion peint)
Il ne faut surtout pas essayer de peindre tout l'avion en un coup mais laisser sécher même entre les 2 côtés du fuselage ou des ailes.


Normalement vous devriez arriver à ça assez facilement, doués comme vous êtes











Si toute fois vous avez eu des soucis de peau d'orange ne vous inquiétez pas!
Laisser sécher 2 heures.
Prenez 2 petits morceaux d'abrasif 600 que vous frotter l'un sur l'autre dans le but de diminuer leurs grains.
Poncez tout en douceur le zone qui est moche.
Nettoyer puis repassez un coup d'alu

Bonsoir les amis,

La peinture principale est fini, il est temps de peindre les petits détails, la bande antireflet du capot, les zones de marche etc.

Une fois encore nous utiliserons de la bande cache Tamiya divisé en deux, et nous masquons les zones à peindre.
La peinture sera passée en couches légères.
Zone antireflet en noir ou en vert olive sombre (à voir en fonction de la déco choisie)
Zone de marche en noir matt.
Je démasque dès la peinture finie.

La peinture est maintenant finie.

Nous allons donc passer une couche de verni brillant, j’utilise du Klir, passé à l’aéro (pression minimum obligatoire!) ou au pinceau.
Pour le pinceau une fois celui-ci trempé dans le Klir, je le frotte sur le bord du capuchon pour ôter l’excédant de Klir. Ensuite j’applique le Klir comme de la peinture, en veillant à avoir la main légère pour éviter les coulures !!
Si jamais j’ai une coulure j’essuie le surplus avec du sopalain.

Après au moins 48h de séchage nous pouvons débuter la pose des décalques.
(J’attend 48h pour être sur que le Klir soit bien sec et moins sensible aux produits assouplissant.)

J'utilise ce matériel:
Du sopalain,
Une pince à épiler pour tenir le décalque sous l'eau.
Des ciseaux, un couteau et un reglet pour découper les décalques au plus près.
De l'assouplissant et un coton tige pour l'appliquer.





Pour tremper les décalques j’utilise un petit récipient dans le quel je mets de l’eau tiède, ici un bouchon de bouteille de lait.
Je découpe au plus près les décalques pour avoir le moins de film transparent, ce film qui dépasse de la zone colorée est souvent cause du silvering, et rend le décalque brillant ce qui tranche avec la maquette.

Il est recommandé de commencer par un décalque du ventre de l’avion, afin de voir comment il réagi.
Je trempe le premier décalque d’abord 10 secondes, puis j’essaie de le séparer de sont support en le faisant glisser avec le doigt.
Si il ne bouge pas, je le remets à tremper 5s et ainsi de suite.
Ensuite pour les autres décalques je laisse trempé le temps nécessaire, chaque planche de décalques étant différente en temps de trempage.

Je fais ensuite glisser délicatement le décalque sur la maquette.
Une fois en position j’absorbe l’excédant d’eau avec un sopalain. Attention à supprimer toutes les bulles.
Puis je mets du micro sol (de l’assouplissant) sur le décalque à l’aide d’un coton tige.



Si le décalque est épais je remets plusieurs couches d’assouplissant.
Le décalque va ensuite se friper, puis épouser parfaitement la surface de la maquette et se tendre de lui-même. N’essayez surtout pas de le tendre au doigt vous arracheriez le décalque!

Pour les gros décalques, exemple cocarde US au 48e, j’applique de l’assouplissant directement sur la maquette, puis sur le décalque.


Pendant que les décalques sèchent j’ai détaillé le train avec l’ajout des durites réalisées en fil de cuivre fin et collé à la cyano.



Après quelques heures de séchage, je repasse une couche de vernis brillant sur les décalques pour les sceller et également pour éviter le silvering, essayer de sauter une étape et c’est le silvering assuré ! Je le sais j’ai essayé

24h après nous pouvons attaquer le jus et la patine !


Sur mon avion bicolores, j’ai décidé de faire deux jus, un clair pour la partie jaune et les panneaux noir, et un jus gris sombre pour les parties alu.
Le gris clair se mari bien avec le noir et donne un effet usé et ancien, de plus sur les parties clair le contraste entre la teinte et le jus n’est pas trop prononcé.
J’essaie de faire des jus le moins marqué possible pour éviter l’effet caricature, par exemple un jus noir sur un avion blanc. Pour moi le jus doit juste souligner les panneaux.

Pour faire le jus, j’utilise un bouchon d’eau dans lequel je verse de l’essence F puis une dizaine de gouttes de peinture.




Je badigeonne les lignes de structures,



puis après 5 minutes j’imbibe un mouchoir en papier d’essence F.



Je déplie le mouchoir et utilise le revers.



J’essuie ensuite le jus qui a débordé.

Si par endroit le jus semble trop léger je remets une couche de peinture.

Le jus doit également être appliqué sur les décalques.
Si ceux-ci n’épouses pas la gravure, je passe mon ongle dans la gravure. Le décalque risque de se casser localement mais ce n’est pas grave.

L'avantage du jus est de pouvoir facilement simuler les salissures qui coules le longs des panneaux de structure, et pour ce faire il suffit d'avoir la main plus légère quand ont essuie le jus à l'essence F.
Attention également à toujours essuyer dans le sens de vent, en partant du nez de l'avion vers le croupion.

Voila ce que çà donne:

Gris clair sur la partie jaune et les zones noir.





Gris sombre sur l'alu.



Et une vue d'ensemble.






Pendant que le jus sèche, nous allons peindre le train et l’hélice.

Le train sera peint en alu et le flexible de frein recevra un peu de noir au niveau de l’amortisseur. Les jantes sont peintes en alu, et le pneu dans un mélange de noir matt avec une ou deux gouttes de gris sombre pour casser le côté trop noir.
Mes roues seront repeintes à l’occasion car je ne suis pas satisfais du résultat !
Les roues peintes j’ai pris l’habitude de mettre un petit trait rouge entre la jante et le pneu. Cette marque est apposée par les mécanos pour vérifier que le pneu ne tourne pas sur la jante.

L’hélice est peinte en noir matt. Puis à l’aide d’un réglet je mesure 1mm du bout des pâles et je fais une petite marque au crayon.
Ensuite je masque le bout des pâles en prenant la marque comme repère.
Je peints une couche de blanc matt, puis du jaune et je démasque.
Pour les couleurs claires (jaune, rouge) une sous couche blanche est impérative.





Le jus est sec et un voile de vernis matt est passé. (Vernis Pébéo Matt)
Je n’ai jamais passé de vernis matt au pinceau donc je ne pourrais pas vous dire comment faire, par contre à l'aéro je le passe à 1bar et dilué à l'alcool.

A vous de jouer
Alex