Merci de tout commentaire Frereleo, ça fait toujours plaisir, surtout venant de quelqu'un d'aussi expérimenté que toi, mais:
Merci de poster vos commentaires ici:
http://fighters.forumactif.com/le-montage-des-debutants-f53/montages-p-39-discussions-t12024.htm

Un petit dessin maison pour que vous visualisez mieux la construction du pylone centrale du tableau de bord (solidaire du plancher).

j'ai hate de voir la suite
A+

Bonjour à tous, après une longue absence sur le montage des débutants, me revoilà. Encore désolé pour cette longue absence, mais je n'avais pas trop de temps pour ce montage ces derniers temps. Bonne nouvelle, je n'ai pas d'autres montage en cours pour l'instant, donc je vais sérieusement pouvoir m'occuper de ce P-39.

Pour une reprise en douceur, je me suis attaqué au montage des ailes.

Pour commencer, le dégrappage s'effectue à la pince Tamiya, et le reste du tenon est supprimé avec un scalpel, il vaut mieux enlever pas assez de plastique que trop:


Je me suis décidé pour un P-39N, donc sans les nacelles canon. Je n'ai donc pas besoin de percer des trous dans les ailes comme l'indique la notice, ce qui ne sera pas votre cas si vous faite un P-39Q.
En revanche, il faudra percer les trous des canons des mitrailleuses de 7,62mm, j'ai pour ce faire juste fait une entaille au scalpel pour bien repérer l'emplacement. Le trou définitif sera fait plus tard avec un forêt une fois l'aile monté pour plus de précision, nous le verrons plus tard.


On assemble ensuite un extrados sur l'intrados, puis l'autre. Pour ce faire, j'ai utilisé de la colle extraliquide Gunze, sans doute la plus efficace du marché (la Tamiya avec son bouchon vert est très bien également, et est plus facile à trouver). La colle est infiltré grâce au pinceau applicateur, il faut bien presser les joint, et les tenir au moyen de pince à linge (ici des modèle avec caoutchouc antidérapant trouvé chez Monoprix). Attention, il faut éviter de mettre de la colle sur les parties extérieures de la maquette et de la toucher ensuite, sous peine d'avoir de belles empreinte digitale en relief sur la maquette! Si toutefois vous en avais fait, rassurez vous, j'en ai moi même fait une, et c'est de toute façon rattrapable, nous le verrons, là aussi, plus tard.

Le tableau de bord va être un peu amélioré, chaque cadran est percé avec un forêt de diamètre légérement inférieur à celui du cadran fourni par Academy (d'un dixième de millimètre environ). On se sert du pied à coulisse pour mesurer le diamètre du cadran, et on perce au forêt fin monté sur un petit porte-forêt Tamiya.


Le dos du tableau de bord est désormais poncé avec une petite lime plate pour faire une sorte de tranché à l'endroit où se trouve les cadrans, on y placera ultérieurement, ce qui représentera le fond des cadrans.

On enlève ensuite les poussières et les copeaux du ponçage avec un gros pinceau brosse et le pointe du scalpel.


On va s'attaquer aux levier de réarmement des mitrailleuses de capot. J'ai utilisé pour ça un scalpel "guillotine" de Tamiya qui est plus pratique que l'habituel scalpel Xacto pour ce genre d'opération. Je suis parti d'un profilé plastique Evergreen de 0,25mm par 1,5mm, mais il est possible de partir d'un feuille de carte plastique de 0,25mm.

On coupe le profilé sur une plaque de verre pour avoir une coupe précise (ici un tapis de souris publicitaire en verre).


On fabrique deux leviers avec cette technique:

Ils sont collé sur le tableau de bord, toujours à l'aide de colle extrafluide, en les tenant avec une pince à épiler. Attention de ne pas mettre trop de colle, vu la taille de la pièce, un pinceau à peine humide de colle devrait suffir.

On passe à la paroie latérale droite, celle dont la portière va rester fermer:

J'ai commencé par supprimer les détails, fantaisistes, en relief avec une gouge. vous pouvez aussi utilisé une lame adapté qui se monte sur un manche de scalpel. Ca n'a pas d'importance.

J'ai pauffiné le travail avec un scalpel à lame arrondi, un stylo à fibre de verre (dans les magasins d'électronique si vous n'en trouvez pas chez vos détaillants préférés) puis un petit coup de papier de verre grain 1000.

Ensuite on va créer, à partir de la portière gauche qui est séparé, un gabarit en bande dymo pour graver le contour de la portière droite. Pour cela, j'ai collé de la dymo sur cette pièce, et je l'ai découpé au ciseaux.

On colle ensuite ce gabarit sur la partie interne du demi fuselage droit, et on regrave avec une pointe à tracer Hasegawa. Cet outil, bien que performant, est honéreux, il peut être remplacé par une pointe de compas. Il est possible d'utiliser une aiguille dans un porte lame, mais attention, par expérience, je sais que l'aiguille peut casser facilement! Le port des lunettes est donc fortement recommandé!

Une fois la gravure marqué avec cette pointe, on enlève le gabarit, et on insiste avec la pointe sur la gravure, et on l'éllargit avec une autre pointe Hasegawa. Là aussi, ce matériel peut-être remplacé par une pointe de compas, mais moins acéré. On enlève les bavures au papier de verre 1000 et en diffusant un peu de colle extraliquide dans la gravure.

Il s'agit maintenant d'habiller cette paroie. Pour ce faire, on va confectionner dans de la carte plastique de 0,5mm un petit rectangle qui figurera un porte document. Pour avoir un vrai rectangle avec des angles droits, il suffit de ce servir soit de papier millimétré, soit de ce servir d'un réglé métallique pour guider la découpe.

On fait maintenant un triangle isocèle à partir d'un profilé de 0,25mm.

On assemble le tout sur la maquette, et on ajoute une plaque en relief à côté, elle est en carte plastique de 0,13mm. la portière est gravé à quelques endroits, et des manettes en fil métalliques sont ajoutés. Un petit trou est percé, et les fils (étain de 0,3mm pour celle du haut, et cuivre de 0,15mm pour les deux autres) sont collé à la cyano. L'excédent de fil est coupé à la pince pour photodécoupe Xuron.

Le boitier de la manette des gaz maintenant! On part d'un profilé quart de rond de 2mm de rayon, et on fait une entaille avec une scie Tiger dans sa partie courbe. Avant d'en couper une tranche.

Cet tranche va être légérement retaillé pour avoir la forme du bloc manette.

On perce un trou de 0,4mm de diamètre sur le côté de manière à y coller un fil d'étain de 0,3mm avec de la cyano en gel.

On découpe maintenant une très fine bandelette dans de la feuille d'étain de 0,1mm.

Une fois plié et collé à la cyano dans la gorge du boitier, elle représentera les deux manettes.

On les taille à la pince Tamiya à la bonne taille, et on créé les pommeaux des manettes avec une goutte de Cerne Relief de Pebeo. On peut tout aussi bien utiliser du maskol de Humbrol ou du mastique vynilique de Prince August pour ce faire.

Enfin, le bloc manette est collé à la colle liquide sur le demi fuselage gauche, l'exédent de fil d'étain sera coupé plus tard.

Il reste la portière gauche, qui sera monté ouverte. On commence par masquer la partie devant rester transparente pour la protégé pour les opérations suivantes. La bande cache protège de la peinture bien sûr, mais aussi dans une certaine mesure des rayures et des vapeurs blanchissante de la cyano. On commence par mettre de la bande cache Tamiya ensuivant la limite inférieure de la vitre. On masque aussi bien l'intérieur que l'extérieur.

Ensuite, avec un criterium on délimite la zone à découper en se servant du relief comme guide. Pour les montant interne qui ne présentent pas de relief, on dessine par transparence faute de mieux.

Et avec un scalpel à lame neuve on enlève la bande masquant en trop.

Et là, comme pour l'autre portière, on supprime les relief à la gouge.

Et comme l'accès est meilleur que pour l'autre côté, on peut peaufiner àl'aide d'une lame triangulaire et finir au papier 1000.

Et pour terminer, on ajoute les différente manettes et on fait les gravures, comme pour l'autre portière, mais sans le porte document.

Normalement, je serais en mesure de m'attaquer à la peinture du cockpit, mais j'ai laissé le siège à Dijon! Donc je vais laisser ce montage en suspend pour l'instant, mais je le reprendrais très bientôt, rassurez-vous. En attendant, vous avez du travail! Amusez vous bien.

Ca y est, c'est le début de la mise en peinture du cockpit.

On commence par préparer les pièces devant être peinte en Interior Green. A savoir, le plancher (muni du manche à balais), les deux demis fuselage, la cloison arrière, le siège, et la portière. Ces pièces sont fixées avec de la patafix sur un support tournant Tamiya (pas indispensable, mais pratique). Vous pouvez les fixer sur une planche de bois, que vous déplasserez comme vous voulez.


On prépare les pièces devant être peinte en noir satinée. Le tableau de bords, et un morceau de carte plastique un peu plus gros que celui-ci (ici de la carte de 0,5mm, mais 0,25 ou 1mm conviendront aussi). Les pièces sont fixé à la patafix egalement , mais sur ma table cette fois (comme vous pouvez le voir, elle n'est plus à ça près!).


Le noir satin utilisé est le Tamiya X-18 (le Gunze va très bien egalement) dilué à 50% avec le diluant X-20A (à ne pas utiliser avec les autres peintures. Utiliser le diluant Gunze ou de l'alcool de pharmacie pour la peinture Gunze). La pression en sortie de compresseur est de 2 bars. L'aérographe utilisé ici est un Infinity, avec une buse de 0,15mm, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une buse aussi fine pour ce travail.
Pour un aplat, il ne faut pas chercher à couvrir au premier passage, on passe un voile sur chaque pièce...

...puis on repasse...

...jusqu'à ce que ça couvre.

Bien sur tout ces voiles sont passé dans la foulée, à quelques secondes d'intervalles.
Une fois les pièces à peindre terminé, on peut utiliser la peinture restante dans le godet pour s'entraîner aux travaux fins.

P.S: Faute de mieux, j'ai utilisé de la peinture Lifecolor pour l'Interior Green du cockpit. La dilution doit être de 10% d'eau pour un pot neuf, et de 20% d'eau, si il est déjà ouvert depuisun moment (la Lifecolor s'épaissit avec le temps). Cette peinture ne supporte pas d'autre diluant. Il ne faut pas trop la diluer, parceque l'eau n'est pas très volatile se qui risque de faire des coulures.
Il est plus simple de peindre avec l'Interior Green Gunze dilué à l'alcool de pharmacie (ou avec son diluant, l'aspect sera alors encore plus beau) ou avec un mélange de peinture Tamiya Jaune Zinc Chromate XF-4+ Noir Mat XF-2(en petite quantité) dilué au diluant X-20A.

Pour les débutants ne disposant pas d'aérographe, la meilleur façon de faire, est de peindre au pinceau avec des peintures Lifecolor (là, son épaisseur, et son temps de séchage plus long sont un avantage) UA004 pour l'Interior Green, et LC72 pour le noir satiné. Des équivalent de chez Prince August conviendront très bien également.

Une précision, je nettoie mes aéros et pinceaux avec de l'eau (de préférences chaudes) additionnées d'un peu de monsieur propre. Ca dissous très bien les peintures acryliques, même sèche.

Voilà ce que donne les pièces peinte en Interior Green:


Maintenant, on va donner les premiers effets de patine, avec un brossage à sec. Celui-ci sera effectué avec du Sky type S anglais. Ici le UA95 Lifecolor (préférez la gamme Lifecolor ou Prince August) pour les travaux au pinceau. En fait la nuance exact n'a pas de réel importance, il faut surtout qu'elle soit plus clair que la couleur de base, la teinte exact est une affaire de goût.
On aura besoin d'un pinceau de taille moyenne (taille 4 ici) et d'un chiffon non pelucheux sec.

Le pinceau est d'abord trempé dans la peinture (juste les poils bien sûr!).

Puis on essuie l'excédent sur les bords du pot

Avant de l'essuyer sur le chiffon sec, il ne doit rester quasiment aucune trace de peinture apparente.

on frotte ensuite les pièces à traiter du bout des poils:

Voyez la différence entre une pièce brossé à sec, et une qui ne l'est pas:

On utilise la même méthode pour toutes les pièces peinte en Interior Green. Il faudra "recharger" un peu en peinture le pinceau en appliquant la même méthode, et une fois l'opération terminé, bien nettoyer le pinceau.

Maintenant, on repique avec un pinceau fin (ici taille 0), certains détails. La poignée du manche est en noir mat (LC02), le bas du tableau de bord, solidaire du plancher, ainsi que la manette des gaz est en noir satiné (LC72). La pochette sur la portière droite est en marron clair (UA15), le harnais lui, est couleur chamois (UA144).
J'ai appliqué du mastic vinylique Prince August au pinceau sur le pied du manche pour représenter le soufflet.
Il faut attendre un peu que la peinture sèche pour passer à la suite.