FIGHTERS - Le montage du prof, P-39 Academy 1/72

Sujet: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 11:56

Voici la liste du matériel que je compte utiliser pour ce montage:

_un scalpel.
_lames pour scalpel de forme diverses.
_pince brucelles, autobloquante de préférence.
_1 stylo noire fin genre rotring.
_une vieille brosse à dent.
_divers pinceaux (au minimum, un 000, un 4, une petite brosse)
_colle extra liquide (la mieux étant la Gunze, mais la Tamiya convient très bien également).
_du papier de verre de grain divers (minimum: grain 240, 400, 800).
_Un set de micromesh (comprend généralement 3600/4000/6000/8000/12000).
_Un tube de mastique (Mister White Putty de préférence, mais le Putty Tamiya convient bien également).
_De la patafix ou tout autre produit équivalent.
_De la bande de masquage Tamiya (la largeur importe peu).
_Une bombe de peinture Tamiya TS-30.
_Des cures dent.
_De la colle cyano, en gel de préférence.
_De la carte plastique de différentes épaisseurs (on utilisera principalement de la 0,25 mm et de la 0,13 mm, mais les autres épaisseurs peuvent s’avérer utile, il existe chez Evergreen une pochette contenant un assortiment de différentes épaisseurs de carte.
_Des profilés de plastiques, pour les sections carré ou rectangulaire, on pourra les faire à partir de carte plastique. Pour les sections circulaires, là aussi Evergreen fait une pochette contenant un assortiment.
_1 pointe à tracer (il en existe beaucoup, très diffèrent, conçu chacune pour son domaine d’utilisation, mais la plus universel est un model Hasegawa, sinon, il y a toujours moyen de monter une pointe de compas bien affûté sur un porte lame)
_des lames de rasoir
_des peintures, pour les petits détails de l’intérieur, fait au pinceau, j’utilise de la Lifecolor, mais la Prince August, convient bien également.
_Des peintures qui seront utilisées à l’aérographe (Olive drab H-53/Neutral Grey H-52) (de la Tamiya yellow zync chromateXF-4) plus les couleurs de base dans ces deux marques.
_un tube de peinture à l’huile pour artiste terre ombre brûlé.
_de l’essence F, ou de l’essence à briquet (c’est pas mieux, et c’est plus cher!)
_Une roulette Rosie au manche rouge, c’est celle prévu pour le 1/72, voici les coordonnées de son fabricant: dousekp@quick.cz
Il ne fait que de la vente directe, ses roulettes sont impossible à trouver dans le commerce, il est parfaitement honnête et accepte le paiement par chèque postale (ou d’autre solutions de paiement, mais elles sont moins pratique). En raison des délais de fabrication et des frais de port relativement important, je suggère que quelqu’un organise une commande groupé, il y a un volontaire?
_Des pigments secs dans les tons qui conviendrons en fonction du théâtre d‘opération de votre appareil, peu importe la marque.
_Du fil d’étain (diamètre 0,3/0,5/0,8 et plus fin si vous trouvez)
_Du fil de cuivre (diamètre 0,05/0,1/0,15/0,2 ; on peut aussi en trouver en dénudant des câbles électriques)(Tout ces fils métalique sont disponible sur le site de vente Conrad)
_Une pince coupante pour plastique, Tamiya de préférence.
_Un réglet métallique.
_De la bande Dymo.
_Un pied à coulisse au 1/20mm ou plus précis. Mais cette outil n’est pas indispensable non plus.
_Du feu, une bougie
_Un petit marteau
_Un emporte pièce (le Waldron est excellent mais très cher et plus produit. Il existe d’autres produit de prix variables et de qualités diverses). Il existe un bon model chez Blast Model à Paris, mais il faut tout de même compter 60 euros pour ce genre d’outil.
_un petit morceau de mousse
_liquide de masquage (maskol ou produit Gunze, mais surtout pas le produit microscale qui n’est pas conseillé sur les acryliques)
_Vernis brillant Tamiya X-22
_Vernis Mat Xtracrylix ou Prince August Air
_diluant Tamiya
_Alcool à 90° de pharmacie.
_Un aérographe, double action de préférence. (Aztek tout métal pour ma part, mais c'est une affaire de goût et d'habitude)
_Une lime diamant
_Des aiguilles de seringue. Il existe 8 diamètres différents (0,45/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,1/1,2mm) Pour environ 20 euros, vous aurez une boîte de 100 de chaque diamètre. Normalement, c'est en vente libre dans les pharmacie. Vous allez sans doute passer pour un toxico, mais qu'est ce qu'on ne ferait pas pour son hobby!)
_Des forêts (diamètre entre 0,3 mm et 1mm) et un porte forêt (il y a un modèle Tamiya qui convient bien)

Certains outils sont assez honéreux ne sont pas forcèment indispensable, mais si vous ne les possédez pas, vous serez obligé de faire des impasses.Evidemment, tout le monde ne possède pas d'aérographe, mais j'ai l'impression que la plupart des maquettistes de ce forum en sont équipés, et que les autres attendent que l'on démystifie cet outil pour passer le pas.
Je partirais de la maquette Academy, qui même s'il elle n'est pas exempte de défaut reste la meilleur base à cette échelle.
Certains défaut seront corrigés (les saumons, les empennages, le puit de train avant). Certain nécessitant de la chirurgie lourde ne le seront pas (la profondeur des puits de train principaux, et l'épaisseur de la queue du fuselage).

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:01

Une rosie, c'est ça:

Là, c'est le modèle pour le 1/48, mais je n'avais que ça sous la main, le modèle pour le 1/72 a le bout du manche rouge, et la roulette n'est pas du même diamètre. Elle sert à représenter les rivets sur une maquette, c'est le seul outil qui soit efficace pour cela, à part un modèle Hasegawa qui n'est pas adapté pour le 1/72, est plus cher, et de moins bonne qualité. Comme je le disais, le seul moyen de s'en fourni une c'est de contacter directement son fabricant. Petite précision, cette roulette n'est utile que si vous avez un plan du rivetage de l'appareil. Il y a de très bons plans de rivetage dans le livre Mushroom sur le P-39 (voir ma critique du P-39 Academy). Mais il est également possible de trouver de bon plans sur internet.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:02

Aller, je commence doucement, il y a dans cette boîte un siège qui ne demande qu'à être affiné!

D'abord, on détache la pièce de sa grappe de plastique. L'opération se fait à l'aide de la pince coupante Tamiya, le côté plat orienté vers la pièce pour limiter l'ébavurage au maximum:

Ensuite, l'ébavurage, on élimine ce qui reste de la tige de coulé avec le scalpel. On procédera de cette façon avec toutes les pièces:

Pour l'affinage, on aura besoin de ça, c'est un moceau de plexi glas rectangulaire sur lequel j'ai collé du papier de verre à l'aide de ruban double face. Je vous conseille fortement d'en fabriquer un pour chaque épaisseur de grain (sauf le micomesh, parceque ça ne serait pas très utile et très couteux) que vous avez, et de changer l'abrasif quand il est trop usé.

On se sert de cette cale abrasive pour poncer les flancs, puis le dossier du siège. J'ai commencé au grain 180, puis 400, et enfin 1000.

Le bas de l'assise du siège sera affiné au scalpel pour respecter ses courbures (il faut toujours respecter les jolies courbures!). A la fin, ça donne ça:

Ce n'est vraiment pas facile de maquetter et de prendre des photos en même temps! Donc , je ne suis pas manchot, mais une de mes mains sert à tenir l'appareil.

La prochaine fois, on passera à la confection des harnais en scratch. Prévoyez du fil de cuivre fin et de la feuille d'étain ou de plomb la plus fine possible 0,1 mm idéalement (dispo chez Weber matériaux, mais en grande quantité, chez Hobby Kit Import en format plus adapté, ou récup' du métal recouvrant le bouchon des bonnes bouteilles de vins.) L'aluminium des fonds de tarte peut également faire l'affaire parcequ'il est un peu plus épais que l'aluminium ménager en rouleau. Mais ce ne sera pas avant 1 grosse semaine, pour cause de vacances.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:02

Pour les harmais, on commence par les sangles, voici le matos nécessaire: scalpel, réglet, et une feuille métallique, ici de l'étain de 0,1 mm.

Voici ce qui se passe quand on essaie de découper une bande fine (moins de 1mm de large pour des harnais au 1/72). La bande par en frise, et est difficilement exploitable:

Pour résoudre ce problème, on commence la découpe à quelques mm du côté de la feuille. votre bande sera bien droite ainsi:

La suite très prochainement pour les boucles.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:03

Désolé pour les boucles, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma cyano chez moi, je vais essayer d'en acheter dès que possible, mais c'est pas pratique parceque je fini le boulot plus tard que d'habitude en ce moment. Au pire, ce sera pour ce week end.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:03

La suite pour les harnais.
Pour les boucles intermédiaires, j'ai pris du profilé plastique en H très fin, on en coupe 4 tranches très fines avec une lame de rasoir, elles seront collées sur les sangle avec une goutte de cyano en gel posé à l'aide d'un cure dent.

Pour les 3 boucles se situant aux extrémitées (une sur chaque bretelle, et une sur la demi-ceinture gauche), on utilise du fil de cuivre de 0,1 mm que l'on aura préalablement recuit (passez deux trois fois votre fil dans une flamme, puis trempez le dans l'eau, essuyez le, il est désormais très malléable, et facile à travailler). On pli ce fil en deux, puis on vient saisir l'extrémité ou se situe la pliure avec une pince. On le tord à 90°. la boucle est prête à être collé à la sangle.

Pour ce faire, on rabat une partie de la sangle pour qu'elle enferme la section du fil, et on renforce le tout en mettant un peu de cyano liquide par capillarité.

Les extrémité de fil dépassant sont coupées avec une paire de ciseaux

Pour la demi-ceinture droite, on colle juste un morceau de plastique rond d'1 mm de diamètre. Pour le faire, on utilise soit un emporte pièce et de la carte de 0,13 mm, soit on découpe une tranche de profilé rond à la lame de rasoir. Sur ma photo le morceau de plastique rond est bien trop loin de la boucle intermédiaire.

Toutes les sangles sont collés sur les parties non visible du siège (dossier, face inférieur du baquet) à l'aide de cyano en gel.
On laisse les harnais dans cette position pour l'instant, ils seront rabattu après peinture.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Mer 24 Oct 2007 - 12:03

Aujourd'hui, je me suis occupé de la pièce A28, celle qui se situe derrière le siège.
J'ai juste ajouré les trous se trouvant sur les côtés de cette pièce. Pour l'instant, ça n'a été fait que d'un côté sur la photo.
Pour ce faire, j'ai utilisé un petit porte forêt Tamiya, avec des forêt d'une pochette Holy (pochette rouge comprenant une quinzaine de forêt allant de 0,3 mm à 1 mm). J'ai utilisé les forêts suivant: 0,55 ; 0,65 ; 0,85.

Sujet: Re: Le montage du prof, P-39 Academy 1/72 Dim 18 Nov 2007 - 14:42

Very good montages. Great "hand made" pilots belt's
Bravo!

Salut!

P.S.

For academy P-39 detail set I advice this product: http://www.part.pl/

This is my p-39 cocpit with Part detail set:

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Montages Tempest mkV: http://fighters.forumactif.com/vos-montages-pas-a-pas-avions-helicos-f2/hawker-tempest-172-t14985.htm

Merci de ton aide Paws, mais cette rubrique est réservé au montage du prof, je vais donc te demander de la déplacer ici:
http://fighters.forumactif.com/le-montage-des-debutants-f53/montages-p-39-discussions-t12024.htm
Pour la photodécoupe, c'est un peu tard, je n'ai pas appris aux autres à faire des harnais en scratch pour qu'ils en prennent en photodécoupe. Mais il est vrai que ça aurait pu être l'occasion d'une initiation.

Bonjour à tous, me revoilà enfin, j'ai pas mal avancé, mais il y a encore pas mal de boulot. Dans un premier temps, voici comment j'ai avancé sur les trains d'atterrissage:
D'abord, il faut percer avec un forêt de 1,5mm la fourche la roulette avant pour qu'elle soit plus réaliste, désolé, la photo et un peu flou, mai je pense qu'elle suffira pour vous guider:

Ensuite, on finiolle la séparation entre la roulette et la fourche avec la pointe d'un scalpel Xacto. Attention, on ne sépare pas la pièce en deux le but étant d'avoir l'impression que la fourche et la roue sont séparées, tout en gardant une pièce solide.

Ensuite, on supprime le compas de la jambe avec une pince coupante pour plastique et finit au scalpel. Un nouveau est refait avec de la feuille de lation de 0,2mm découpé à la pince coupante Xuron en une bande de 1 mm de large. On peut très bien partir d'une chute de planche en photodécoupe. 4 trous de 0,5 mm sont percé à intervalle régulier sur cette pièce, et on fait une découpe (toujours à la pince Xuron) pour que le coupas se sépare en deux dans la zone qui n'est pas troué. Voilà ce que ça donne.

On met cette pièce en forme avec une pince à plier la photodécoupe de chez Tamiya:

Et on la colle en lieu et place de l'ancien compas sur la jambe de train avant. on s'aide d'une précelle (pince autoblocante qui a servit ici à tenir la pièce pour la photo) et on utilise de la super glue 3 en gel pour le collage, on dépose quelques gouttes de celle-ci sur un morceau de carte plastique et on trempe les extrémités de la pièce à coller dedans.

On procède de même pour les compas des jambes de train principales, sauf que ceux ci sont beaucoup plus simple, j'ai juste pris une section de bande de laiton pour les représenter.

Je me suis attaqué au plancher, en commençant par le pylone centrale du tableau de bord. Le voici tel qu'il est fourni dans la boîte:

La première chose a été d'y sculpter une sorte de marche, j'ai utilisé pour ça une petite lime métallique plate. J'ai percé un trou de 1mm tout en bas et au milieu de la partie inférieur du pylone et trois petits trous de 0,3 mm (malheureusement invisible sur ma photo) en haut dans la partie inférieur du pylone toujours.

J'ai inséré dans le gros trou un morceau de profilé evergreen de 1mm qui a été collé à Gunze extra liquide (bouchon bleu), une petite section de profilé plat et collé sur la partie supérieur du pylone. Et des fils de cuivres sont collé à la cyano en gel dans les petits trous (on trempe une extrémité du fil dans la cyano, puis on le met en place à l'aide d'une pince).

On coupe la longueur exessive de ces fils à l'aide de la pince Xuron.

Je suis désolé, la qualité de mes photos est très perfectible.

J'ai commencé à refaire une gouverne de profondeur juste pour remplacer celle du kit. Je vous conseille d'essayer, et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, d'utiliser celle du kit. Il vos mieux une maquette un peu fausse, mais proprement réalisé qu'un maquette plus juste mais mal fini.
On commence par décalquer la forme juste de la pièce sur le plan du Mushroom qui, ça tombe bien, est au 1/72. On reporte ce dessin sur un morceau de carte plastique de 1 mm d'épaisseur.

Avec un réglet métallique et un scalpel on prédécoupe la carte plastique sur les droites du dessin. Pour les courbes, on verra après.

On casse le plastique au niveau des prédécoupage et on détour le saumon qui est arrondi avec la pince coupante pour plastique Tamiya, en veillant à déborder légérement vers l'extérieur. Voilà ce qu'on obtiens.

On colle cette pièce sur une autre portion de carte plastique de 1 mm d'épaisseur. Le collage se fait à la Gunze, une pince sert à maintenir la pression sur le collage qui doit sécher 10-15min avant de poursuivre.

On procède la même manière pour découper la carte plastique excédentaire, mais cette fois, on se sert de la pièce comme guide. J'ai surligné les contours du saumon au stylo feutre pour qu'elle soit plus visible. On obtiens une pièce qui a l'épaisseur et la forme d'une profondeur, mais qui n'en a pas encore le profil.

On retrouve l'arrondi du saumon à l'aide d'un morceau de papier de verre de grain 180. On obtiens une pièce qui a l'épaisseur et la forme d'une profondeur, mais qui n'en a pas encore le profil.
Comparez la forme de l'ancienne et de la nouvelle profondeur. Celle d'Academy sont trop courte, et ont une corde trop importante.

A l'aide d'une cale en plexi doté d'un abrasif de 180 (même cale que pour l'affinage du siège) on donne le profil souhaité à la pièce, essayez d'avoir un bord de fuite bien fin, et un bord d'attaque arrondi. On redonne un état de surface plus fin en utilisant des grains de plus en plus fin (dans l'ordre, 180, 400, 1000, micromesh 6000), tout les abrasifs sont régulièrement plongé dans l'eau pour augmenter leur efficacité et leur durée de vie. Remarquer la petite section de carte plastique ajouté sur la zone de collage qui va servir de fiche à enfiler sur le demi fuselage, comme sur la pièce d'origine.

J'ai commencé à reprendre le cloisonnage du puis de train avant qui fait cruellement défaut sur la maquette de base.
Pour ça, de nombreux essais à blanc sontnécessaire. J'ai collé le plancher et son tableau de bord à l'intérieur d'un demi fuselage avec du produit de masquage Gunze pour avoir un collage non définitif(d'autres produits aurait pu être utilisé, patafix, maskol, colle à bois...)

Un morceau de carte plastique de 0,25mm d'épaisseur est mis en place comme si il allait représenter le flanc du puit de train, et des repères sont fait au stylo (rotring noir).

On découpe la carte plastique selon les repères avec une bonne paire de ciseaux et on se sert de cette pièce pour en faire un double.

On colle ces deux pièces sur de la cornière evergreen de 1,5mm.

On découpe la cornière avec une lame de rasoir neuve.

On procède à des essais à blanc sur la maquette, et on prends des repères pour savoir ou couper la pièce en scratch pour qu'elle se positionne correctement. Puis on la colle en place, on découpe ce qui est nécessaire pour les demis-fuselage se referme correctement, et que la pièce reproduisant les intrados se positionne bien. Attention, elle ne doit pas géner ou modifier la mise en place du plancher, et doit l'affleurer.

C'est tout pour l'instant, j'espère que ça vous occupera un moment, j'ai un Yak-3 à finir, et un La-5FN en attente de son moteur, mais je suis prêt à recevoir vos questions si nécessaire.

Ca, c'est du cours Monsieur le professeur

Très intéressant.

Aplus
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.... PIN-UP"Wings" (Hugault) ....