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Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE

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Message par laurent 62 le Sam 9 Mai 2015 - 0:30

Bravo Alf , respect !!!
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Message par petaf18 le Sam 9 Mai 2015 - 8:05

CQFD Very Happy
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Message par pifortyman le Sam 9 Mai 2015 - 9:20

UN RAPPEL!

Le SEPIA... c'est l'encre de seiche! (excellent aussi pour faire cuire du riz...) Le NOIR de seiche! La nature ayant horreur du noir (regardez un chat noir au soleil... son poil est marron extrêmement foncé) Le noir de seiche est aussi un marron extrêmement foncé...

Un jus noir, peur être intéressant mais est souvent "brutal", le jus sépia d'ALF (et que nous utilisons, largement en majorité) donne un éclairage à ce "noir"... Il lui donne aussi un coté "sale", "gras" bien utile par la suite pour la patine.

Le tube SEPIA est pour moi, indispensable dans le tiroir...

ALF, on ne voit pas la marque de ta peinture à l'huile! Et c'est, à mon avis très important. Il y peinture à l'huile et peinture à l'huile! C'est pas parce qu'on est débutant qu'un produit pas cher de qualité moyenne sera un bon choix!!
J'avais acheté, en urgence, une peinture à l'huile SEPIA. Pour faire une sale croute de peintre amateur ca aurait pu aller, mais pour mes jus, UNE PURGE, UNE CATASTROPHE. Les pigments étaient trop gros, et visibles à l'oeil!!! Direction poubelle, le tube!
Et j'ai racheté un tube SEPIA de peinture ULTRAFINE (EXTRAFINE) de bonne marque! (il y en a plusieurs et chacun aura sa préférence. Mais pour peu d'euro de plus... on obtient un résultat bien meilleur et un tube dure, houla! des années!
REMBRANDT, WINSOR NEWTON sont souvent cités dans notre presse spécialisée... mais il y en a d'autres, excellentes, les camarades les signaleront surement après mon post!

Sinon, je me régale de ton topic... retour aux bases techniques (sachant qu'à l'aéro, il suffit souvent simplement de remplacer le mot PINCEAU de ton texte par AERO pour être proche de la vérité du terrain)

PS: le café NOIR est sépia... ce JUS, par contre n'est pas compatible avec nos maquettes !

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L'essentiel ce qui m'attracte dans ce hobby est la possibilite de connaitre d'autres choses que comment coller le plastique Very Happy
Parfois les recherches deviennent plus passionantes que le résultat final. (AlexGRD... un philosophe russe)
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Message par Yuri le Sam 9 Mai 2015 - 9:35

Vale !! Smile

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Message par ALF le Sam 9 Mai 2015 - 10:06

Salut

excellentes remarques pifortyman. Alors pour les huiles la marque que j'ai utilisée c'est des MIG gamme "502 abteilung".

Effectivement j'ai omis de préciser qu'il fallait utiliser la qualité "extra fine". La répartition des pigments est bien meilleure.

La où je ne te rejoins pas c'est pour le café, ça fait des jolis jus pour nos maquettes cf mon typhoon http://fighters.forumactif.com/t65754-petite-astuce-debile-pour-faire-les-jus

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Message par achekaël le Sam 9 Mai 2015 - 10:09

Je vais suivre ce tuto écrit avec clarté et précision, merci.
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Message par CORSI le Sam 9 Mai 2015 - 10:22

Merci pour ce topic ALF, rappeler les bases aux aguerris et prendre le temps d'expliquer aux débutants est une démarche utile et surtout généreuse

C'est, de plus, très passionnant à suivre !

Encore bravo et merci
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Message par Nelson25 le Sam 9 Mai 2015 - 18:25

CORSI a écrit:Merci pour ce topic ALF, rappeler les bases aux aguerris et prendre le temps d'expliquer aux débutants est une démarche utile et surtout généreuse  

C'est, de plus, très passionnant à suivre !

Encore bravo et merci

pas mieux, bravo Alf pour ce post, c'est un régal à suivre ce monatge didactique
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Message par ALF le Dim 10 Mai 2015 - 13:41

Aujourd'hui je vais vous parler des décals puisque j'utiliserais, pour ce montage "from the box", le décalco fourni par la boite.

- un décal se passe sur une surface brillante. L'adhérence sera meilleure et ça nous évite le silvering ces reflets argentés inesthétiques causé par la présence d'air entre le film et la surface? Rappelez vous : une surface matte est composées de "micrograins", le film va reposer sur le somment des grain ce qui laissera un espace et causera des reflets.

voilà un petit schéma explicatif tiré de finescalemodeller



Passons à l'application sur le tableau de bord maintenant. Notre pièce est peinte et "klirée". On a donc une base brillante pour la pause.

Le décal est détouré au ciseaux, en suivant les lignes noires qui servent de repère pour caller les bords. Le film dépasse de très peu. On aurait pu ne pas le détourer mais le calage du décal sur le tableau de bord doit être très précis pour que les cadrans correspondent à leurs emplacements. si le film dépasse un peu un geste maladroit peu le faire glisser et décaler les cadrans.

J'utilise la bonne vielle recette microsol + microset.
Le microset améliore l'adhérence et a un léger effet assouplissant.
Le microsol est un assouplissant plus puissant lorsque les surfaces sont très irrégulières comme ici.

La technique est simple.
On trempe le décal une dizaine de secondes dans de l'eau tiède. On le sort et on le pose sur une surface plane. On laisse la colle se diluer sous l'effet de l'eau et on essaie de faire bouger le décal sur son support. Lorsque celui ci glisse, on peut attaquer la pose.
Donc on met du microset sur la pièce peinte et brillante. Ensuite on fait glisser le décal dessus (avec un pinceau si le décal est très souple et fragile), ici j'ai utilisé une pince car les décals sont assez rigides. Puis on ajuste son placement.
On chasse ensuite les bulles d'air avec un pinceau,et on tamponne doucement avec un kleenex en essayant de ne rien faire bouger.
On applique ensuite du microsol avec un pinceau bien souple. Là il ne faut plus toucher le décal. On le voit se friipper. Il faut le laisser bien sécher et se tendre. Lorsque c'est sec, il faut repérer les bulles d'air et percer le décal aux endroits des bulles. Je fais des petites incisions avec le Xacto. Ensuite on remet du microsol on laisse sécher. Et on recammence jusqu'à ce que le film épouse parfaitement les formes.

Voyons en pratique ce que ça donne sur notre spit.
Rappelez vous j'ai drybrushé ce qui fait que les pourtours des cadrans sont gris. Ca me permet de voir par transparence si chaque cadran est bien centré.
Sauf qu'il m'a été impossible d'ajuster le cadran en bas à gauche
Donc on retire le film (heureusement que j'avais pas encore passé le microsol).
On le repose sur son support et on coupe le cadran posant problème avec un scalpel, c'est chaud quand même quand le décal est encore humide.
Puis on replace le plus gros morceau, un coup de microsol séchage, incisions microsol séchage (3 fois en tout)
et enfin on replace le dernier cadran 2 coups de microsol? ouf. C'est fini.

Le décal juste après le microsol


enfin pas tout à fait on passe un coup de vernis mat pebeo on laisse sécher et on fait couler du klir dans chaque cadran pour simuler les glaces.
Et voilà la pièce finie


Dernière édition par ALF le Dim 13 Sep 2015 - 9:29, édité 1 fois

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Message par ALF le Dim 10 Mai 2015 - 14:26

Vous avez remarqué que les bord sont gratté. Pourquoi?

ça nous amène directement à la règle N°3 : toujours faire des essais à blanc! Ce que je n'ai pas fait bien sûr! Bon pour tout vous dire, j'ai lu et entendu beaucoup de bien de cette maquette, oui c'est le meilleur spit, ça s'ajuste bien c'est presque du Tamiya, Jean Barby parle même de grand moment de maquettiste dans le dernier WM. Sauf que Jean Barby a des décennies de maquettisme, et que Airfix n'est pas Tamiya! Je suis sur le 262 Tamiya en ce moment et c'est du lego.
Sur notre maquette, mon apprentis m'a fait remarquer que la pièce supportant le TdB ne rentre pas dans les encoches prévue par airfix. J'essaie et merd...

On fait donc ce qui aurait du être fait avant la peinture...Monter démonter gratter ajuster, remonter redémonter gratter poncer etc...Bref un travail délicat d'ajustage sur des pièces collés, peintes et fragiles.

Donc pour le tableau de bord :

On met la lame de xacto le long de de la ligne de collage et on gratte en glissant la lame vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture (on ne sait jamais des fois que c'est l'épaisseur de la peinture qui coince), on fait ça sur les 4 côtés, on met en place ça coince encore.


Il faut encore gratter les bords en biais pour faciliter la mise en place



puis en gratte les encoches et on recommence jusqu'à ce que ça rentre... faut juste forcer mais très légèrement



J'ai testé avec le reste et pareil, ça coince un peu partout

les endroits où j'ai du tailler un peu, surtout cette pièce







à l'arrière c'est un peu mieux j'ai juste poncé les encoches.


Ensuite il faut bien suivre la notice et respecter l'ordre de montage du cockpit sinon la bombonne du côté droit risque de coincer aussi si on la colle d'abord sur son emplacement.

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Message par Général Bol le Dim 10 Mai 2015 - 17:48

Je me permets d' ajouter ma petite pierre à toutes tes explications, chose apprise lorsque j' étais encore apprenti. On doit éviter d' utiliser un outil tranchant sur une surface qui a été poncée au préalable. Le PV laisse des micro grains de silice ce qui désaffûte râpe, scalpel, lime...etc
Il faut donc dès le travail d' ébauche ou d' ajustage d' une pièce, obtenir le bon résultat avec l' outil de coupe, le papier de verre n' est utile qu' à la finition.
Voilà je retourne m' asseoir du bon côté!

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Message par paul-m le Dim 10 Mai 2015 - 18:26

stef83 a écrit:Je me permets d' ajouter ma petite pierre à toutes tes explications, chose apprise lorsque j' étais encore apprenti. On doit éviter d' utiliser un outil tranchant sur une surface qui a été poncée au préalable. Le PV laisse des micro grains de silice ce qui désaffûte râpe, scalpel, lime...etc
Il faut donc dès le travail d' ébauche ou d' ajustage d' une pièce, obtenir le bon résultat avec l' outil de coupe, le papier de verre n' est utile qu' à la finition.
Voilà je retourne m' asseoir du bon côté!

J'ignorais. Mais oui ce n'est pas idiot.
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Message par ALF le Lun 11 Mai 2015 - 7:42

Comme mon compère, pour ce montage, est attentionné et motivé pour poussé plus la patine, j'ai fait des essais hier.

On va parler de préombrage, une technique qu'on utilise habituellement uniquement à l'aero. D'habitude je dis moi même que c'est pas possible de le faire au pinceau. Mais comme je suis un peu perturbé et que j'aime pas dire que quelque chose est impossible avant d'avoir essayé bin j'ai fait des essais

Bon, voilà le principe est tout simple, on passe grossièrement du noir autour des lignes de structure on laisse bien sécher. Puis on passe la la peinture. Par transparence les lignes vont ressortir plus foncées et être accentuée de façon assez naturelle.

Pour les lignes de noir j'ai dilué ma Humbrol...à l'eau écarlate! Pourquoi donc? Juste pour essayer. C'est juste mon esprit torturé qui parle là. Mais bon passons aux photos.

voilà mes lignes de noir


puis après une couche de gris clair passée assez grossièrement, pour ce test j'ai dilué au siccatif pour accélérer un peu le séchage.



bon ça demande encore un peu de travail et de maitrise technique du pinceau mais en faisant attention ça peut le faire en passant les couches moins grossièrement.

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Message par Antoine-LS le Lun 11 Mai 2015 - 11:53

Nom de Zeus!
Il à transformé un spit en mustang!

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Message par Général Bol le Lun 11 Mai 2015 - 12:25

Pauvre Spit'!

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Message par JCG44 le Lun 11 Mai 2015 - 12:42

Bonjour

je suis ce sujet avec grand intérêt et souligne la grande capacité de Alf en matière de pédagogie : je comprends du premier coup !

La suite !!
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Message par paul-m le Lun 11 Mai 2015 - 13:17

J'ai essayé le préombrage au pinceau et ce n'est pas forcément très concluant. Le noir ou le gris ne doit pas avoir de bord trop franc sinon ça se voit tout de suite. Il faut un beau dégradé, mais avec pas mal d’expérience ça doit être possible.
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Message par Jirokoh le Lun 11 Mai 2015 - 13:46

Ahah ! Tu vois ! Tout est possible au pinceau !! Ose me trouver un truc qui ne soit pas possible !
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Message par Remmert de Bruin le Lun 11 Mai 2015 - 16:03

Jirokoh a écrit:Ahah ! Tu vois ! Tout est possible au pinceau !! Ose me trouver un truc qui ne soit pas possible !

De faire un camouflage uni, avec éclaici et une couche de la couleur de base pour unifier le tout en une session.

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Message par sgt micklin le Lun 11 Mai 2015 - 17:37

JCG44 a écrit:Bonjour

je suis ce sujet avec grand intérêt et souligne la grande capacité de Alf en matière de pédagogie : je comprends du premier coup !

La suite !!

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Message par Jirokoh le Lun 11 Mai 2015 - 18:05

Remmert de Bruin a écrit:
Jirokoh a écrit:Ahah ! Tu vois ! Tout est possible au pinceau !! Ose me trouver un truc qui ne soit pas possible !

De faire un camouflage uni, avec éclaici et une couche de la couleur de base pour unifier le tout en une session.

Challenge accepted ! ALF, tu nous fais ça ? Sinon j'ai encore Gilles, Nico, Christophe, TOny, Cédric en réserve... Y a bien un de ceux là qui y arrivera !

Plus sérieusement, je suis sur que c'est faisable d'avoir le même rendu !
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Message par JCG44 le Lun 11 Mai 2015 - 18:10

sgt micklin a écrit:
JCG44 a écrit:Bonjour

je suis ce sujet avec grand intérêt et souligne la grande capacité de Alf en matière de pédagogie : je comprends du premier coup !

La suite !!

JC tu viens d'être élu FAYOT DU JOUR

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Message par bcykenoby le Lun 11 Mai 2015 - 18:19

Remmert de Bruin a écrit:
Jirokoh a écrit:Ahah ! Tu vois ! Tout est possible au pinceau !! Ose me trouver un truc qui ne soit pas possible !

De faire un camouflage uni, avec éclaici et une couche de la couleur de base pour unifier le tout en une session.

J'ai même pas compris la phrase! scratch
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Message par sgt micklin le Lun 11 Mai 2015 - 18:44

bcykenoby a écrit:
Remmert de Bruin a écrit:
Jirokoh a écrit:Ahah ! Tu vois ! Tout est possible au pinceau !! Ose me trouver un truc qui ne soit pas possible !

De faire un camouflage uni, avec éclaici et une couche de la couleur de base pour unifier le tout en une session.

J'ai même pas compris la phrase! scratch

çà veut dire "achète un aéro"....çà ira mieux après
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Terminé Re: Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE

Message par bcykenoby le Lun 11 Mai 2015 - 18:50

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