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Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE

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Message par ALF le Mer 13 Mai 2015 - 22:29

aujourd'hui on va parler de collage du fuselage.

donc le cockpit est assemblé et fixé sur le côté droit pour pouvoir mettre la bonbonne.

On gratte la peinture sur les zones de collage


Il y a une petite surépaisseur à supprimer pour que l'avant s'ajuste correctement


Passons à l'assemblage.

D'abord on monte le fuselage à blanc


Puis on fait couler par capillarité de la colle extrafluide Tamiya. Il faut y aller par petites étapes et ne pas trop charger le pinceau. On serre au fur et à mesure.


Et finalement on obtient un bourrelet de plastique qu'il suffira de gratter et poncer


sur cette image on voit que la gravure est décalée entre les 2 parties. Il faudra reboucher et regraver. Notez le aussi bourrelet plus visible.



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Terminé Re: Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE

Message par ALF le Mer 13 Mai 2015 - 22:37

Bon je sais pas pour ceux qui ont monté la maquette sortie de boite, mais j'ai bien galéré pour ajuster l'avant du cockpit.

Le tableau de bord semble faire pivot : si on ajuste l'arrière c'est l'avant qui est décalé et vice versa. Si on ajuste à droite ça se décale à gauche, gauche qui de toute façon ne s'ajuste pas du tout.

j'ai tailladé l'arrière du tableau de bord


puis j'ai affiné pas mal l'intérieur


pour obtenir un truc potable




Dernière édition par ALF le Dim 13 Sep 2015 - 9:35, édité 2 fois

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Terminé Re: Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE

Message par Nelson25 le Mer 13 Mai 2015 - 23:38

Toujours aussi sympa à suivre ce montage, bravo Alf sacré bouot
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Message par pifortyman le Jeu 14 Mai 2015 - 11:39

J'adore tes sources...

PS: je sais plus si sur le Mk I, il y a aussi ce capot.. j'ai pas le souvenir d'un truc récalcitrant!!!

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 11:55

salut

bon j'ai bossé sur l'avant du fuselage, et l'ajustage n'est pas facile

j'ai ajusté la pièce à l'avant pour préserver les boulon moulés en relief at qui sont difficiles à refaire. J'ai ensuite déposé mon mélange cyano+talc dans les zones entourées en rouge en faisant attention de ne pas trop approcher les boulons. Ensuite, comme d'habitude, on gratte (délicatement) à la lame demi ronde en partant de la zone la plus proche des reliefs pour éviter qu'un dérapage ne les abime. Puis on ponce (papier de verre 600 puis 800) toujours en commençant par les zones proches en faisant des tout petits mouvements pour finir dans les zones les plus éloignées avec des gestes plus amples. Si vous avez la main moins sûr vous pouvez protéger les boulons avec de la bande cache lors des ces phases.



voilà donc notre capot mastiqué. Il faudra graver les lignes perdues.

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 12:00

pifortyman a écrit:J'adore tes sources...

PS: je sais plus si sur le Mk I, il y a aussi ce capot.. j'ai pas le souvenir d'un truc récalcitrant!!!

sur "l'ancien" sorti ver 97 et réédité en boite rouge pas de pièce rapportée pour le capot. Sur le nouveau oui. Ceci dit, c'est peut être moi qui m'y suis pris comme un manche.

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 12:32

Donc la gravure. Pour le débutant c'est toujours un truc qui fait peur. On va essayer de faire simple.

Bon d'abord il nous faut guider l'outil de gravure. On peut utiliser de la bande dymo 3d. Sinon on peut, comme ici, coller trois épaisseurs de bande cache sur sa planche de coupe et découper des bandes de 2 ou 3mm de large. La bande cache épouse assez bien les courbes et la triple épaisseur permettra de guider l'outil sans que celui ci ne dérape, pour peu qu'on y aille doucement.


Ici j'ai utilisé une chute de photodécoupe, mais vous pouvez utilser le côté non tranchant d'une lame de Xacto ou de la pointe sèche. Il faut y aller tout doucement sans chercher à graver du premier coup. Les premiers passages sont importants c'est eux qui vont créer le sillon. Donc on passe doucement le long de la bande cache en appuyant légèrement, dans les 2 sens et en essayant de ne pas couper la bande. Le geste doit être fluide et la lame doit glisser sans accrocher. Lorsque le sillon est créé, on peut retirer le guide et accentuer un peu la gravure.


ensuite on ponce au papier de verre 1000 pour supprimer la surépaisseur formée par le passage de l'outil.


puis on passe la tranche du papier de verre dans la gravure, pour régulariser et chasser les résidus de ponçage


on fignole en passant du graphite (crayon à mine de 0.5 bien affuté sur du papier de verre). Le graphite chasse les dernières poussières, lustre la gravure et permet de visualiser la qualité de notre travail. Si on s'est louper il faut reboucher et recommencer.


et voilà le travail


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Message par JCG44 le Jeu 14 Mai 2015 - 12:39

Intéressant ça, la gravure !!

Pourquoi utilises-tu de la cyano + talc alors qu'il existe de la cyano sous forme de gel ?

(je me doute qu'il y a une raison mais j'aimerais tes explications !)

En tout cas, ce topic est super passionnant !



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Message par pifortyman le Jeu 14 Mai 2015 - 13:10

Cyano = colle
talc = poudre à fesses de bébé
Cyano+talc = Mastic maison solide et regravable!!
Klir+talc= Mastic maison ponçable à sec et non regravable.

ALF, j'ai bon???

PS: je prépare un petit tuto sur le "plombage au klir talc" !!

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 13:59

pifortyman a écrit:
ALF, j'ai bon???

bien sûr. Mais on en attendait pas moins de ta part.

Sinon un mastic c'est jamais qu'une résine avec une charge minérale pour l'épaissir. Dans mon cas ce sera de la cyano, dans le cas du klir ce sera de la résine acrylique, le talc faisant office de charge.

D'autre part pour répondre à JG44. Le mélange cyano + talc est beaucoup moins dur une fois sec que la cyano seule. Sinon, c'est toujours difficile de graver des surfaces de dureté différente, quand on est sur du très dur comme avec de la cyano seule dur on force et tout d'un coup on passe à du plastique mou, mais en conservant la même force, c'est là qu'il y a des risques des dérapages. Le mélange cyano + talc se rapproche un peu plus en terme de dureté du plastique (genre hasegawa ou tamiya). Ici sur du Airfix il faut faire quand même attention car le plastique est quand même très tendre.

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Message par Jirokoh le Jeu 14 Mai 2015 - 14:13

Et pourquoi pas tout simplement utiliser de la putty Tam ? scratch
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Message par paul-m le Jeu 14 Mai 2015 - 14:14

Ce topic est fort instructif. Bravo Alf ce n'est pas donné a tout le monde d’être pédagogue comme ça. Mais j'ai une question. Est ce que tu aurait déjà essayé de passer entièrement la gravure en creux d'un avion au crayon à mine de 0.5 a la place d'un traditionnel jus?
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Message par pifortyman le Jeu 14 Mai 2015 - 14:23

Jirokoh a écrit:Et pourquoi pas tout simplement utiliser de la putty Tam ? scratch
parceque certains n'ont pas de dealer sous la main... pas de putty à la maison développe l'imagination, (on va pas se faire bloquer pour si peu!) et que c'est rigolo de détourner des produits courants (moins chers que la putty);
Bicarbonate, talc pour la neige
laque pour le eraillutes
Klir pour vernir
Limes à ongles pour poncer et micromecher
cure dents pour tout
pinces croco pour support
cuilleres Mcdo et touilleuse à café
pingfofil pour les fils d'antenne
etc... etc...

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 14:47

Jirokoh a écrit:Et pourquoi pas tout simplement utiliser de la putty Tam ? scratch

graver sur du putty tam c'est beaucoup moins facile que sur de la cyano, tu dois en savoir quelque chose avec tes flap...

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 14:51

paul-m a écrit:Ce topic est fort instructif. Bravo Alf ce n'est pas donné a tout le monde d’être pédagogue comme ça. Mais j'ai une question. Est ce  que tu aurait déjà essayé de passer entièrement la gravure en creux d'un avion au crayon à mine de 0.5 a la place d'un traditionnel jus?

Oui, enfin pas aux crayons à mine mais aux crayons de couleur. Les espagnols en sont très friands, ça donne aussi de bon résultats. Par contre si on se loupe c'est vachement dur à retirer.

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Message par goose1977 le Jeu 14 Mai 2015 - 17:44

une très bonne leçon de modélisme, j'adore

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Message par ALF le Jeu 14 Mai 2015 - 17:47

allez on va parler un peu raccords ailes-fuselage

Un rapide montage à blanc, sur ma maquette et on voit un léger décalage au niveau des raccords karman pas grand chose mais ce sera visible. C'est toujours une zone délicate à mastico-poncer du fait de l'angle : les doigts ne peuvent pas appuyer partout ce qui fait que les ponçages sont souvent difficiles et imparfaits et qu'on supprime les détails et la gravure qui seront également difficiles à refaire. Donc on va éviter d'avoir à poncer!

Alors sur ma maquette j'ai dû agrandir un peu le trou.


Pourquoi? Parce que la loupiotte gêne une mise en place naturelle de l'intrados.


bon on en arrive au sujet. Comme dit précédemment, pour éviter d'avoir à poncer le raccord, j'ai préférer coller directement les extrados sur le fuselage. Avec cette méthode, si on se débrouille comme il faut, le masticage se déportera sur des zones plus faciles d'accès.

Donc on pose l'intrado à blanc qui va servir de support. Ca portera les intrados le temps qu'on mette la colle.


on pose l'extrados dessus


..et on passe un filet de colle extra fluide. Attention il faut mettre très peu de colle essuyez bien le pinceau sur le bord pour en avoir un minium.
On a vu, lors du collage du fuselage, qu'on recherchait à faire ressortir un bourrelet de plastique fondu par la colle pour boucher les espaces. Ici on cherche le contraire car l'espace correspond à une ligne de structure. On appuiera donc légèrement, juste pour fixer les pièces entre elle mais sans faire ressortir le plastique fondu. Le collage pourra être renforcé par l'autre côté.


Le temps de séchage de la colle liquide permet de réajuster si nécessaire.


et on a donc un raccord parfait


voilà. Il faut maintenant laisser la coller prendre. On pourra ensuite coller l'intrados.


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Message par Siegfriedt le Jeu 14 Mai 2015 - 18:08

Il est vraiment sympa ton tuto Very Happy y'a pleins de bons trucs à prendre comme idée
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Message par JCG44 le Jeu 14 Mai 2015 - 18:48

Quel tour de main !!!
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Message par Jirokoh le Jeu 14 Mai 2015 - 20:16

ALF a écrit:
Jirokoh a écrit:Et pourquoi pas tout simplement utiliser de la putty Tam ? scratch

graver sur du putty tam c'est beaucoup moins facile que sur de la cyano, tu dois en savoir quelque chose avec tes flap...

Ché pas, jamais essayé sur autre chose !
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Message par ALF le Ven 15 Mai 2015 - 8:19

Salut.

"Jeune Daniel San poncer le mastic toi dois apprendre" comme dirait maitre Miyagi

Bon alors Yuri appréhendait un peu le grattage et le ponçage du mastic.
C'est bien beau de foutre un tas de CyanoTalc. Il faut aussi retirer ce qui est en trop.
Je vais mettre en exemple ce que j'ai fait pour retirer le mastic au niveau de la jointure entre l'intrados et le fuselage.

On voit sur l'image que la jointure comporte des surfaces avec des surépaisseurs qu'il faut préserver.



On commence par placer de la bande cache le long de la surépaisseur. La bande cache protègera le plastique en hauteur et permet de mieux visualiser la démarcation.


Ensuite on coupe le mastic en faisant des petites incisions au niveau de la démarcation. Il suffit de faire glisser le tranchant de la lame demi ronde le long de la bande cache 2-3 fois. On appuiera un peu au niveau de la cyano pour la couper. Ca permet de faire une marque qui arrêetra la lame lors du grattage.


puis on gratte en commençant par araser doucement. La lame est presque à plat pour couper ce qui dépasse. On gratte petit à petit en dirigeant la lame vers la bande cache, en commençant par les zones proches de la démarcation. On doit sentir la lame être bloquer naturellement par le creux formé par les petites incisions qu'on a pratiquées.


Puis on peut gratter le reste


Allez au tour du ponçage maintenant. On ponce on faisant glisser le papier de verre le long de la bande cache longitudinalement. Encore une fois on doit sentir le bord du papier de verre se coincer contre le relief.


puis on s'éloigne et on fait des petits cercles pour poncer le reste


On peut retirer la bande cache pour fignoler...


...avec les doigts c'est plus réaliste. Donc je disais : on fignole en ponçant le long du reliefs, on fait glisser le papier de verre verticalement pour retirer les résidus.


puis on remet la bande cache pour poncer le côté en hauteur. Ici la bande cache ne protège pas les parties inférieures mais nous empêche de trop poncer les parties en hauteur. Cela préservera les reliefs


Ce n'est qu'un exemple. Il faut traiter au cas par cas.

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Message par ALF le Sam 16 Mai 2015 - 23:26

On a parlé de cyano Talc, qui est bien pratique quand il faut graver par dessus.

On va parler un peu de Klir Talc.

Comme je le disais un peu avant le Klir est de l'acrylique fluidifiée et le talc une charge servant à épaissir le mélange pour en faire un enduit de rebouchage. En jouant sur le dosage du talc on aura un mélange plus ou moins liquide. Une propriété du klir c'est qu'il se rétracte beaucoup ce qui nous donne des couches très fines lorsqu'on l'utilise comme vernis. Cette particularité va nous servir ici.

La jointure au niveau de l'empennage horizontal est plus que moyenne. Cependant cette séparation est une ligne de structure qui devrait donc être beaucoup plus fine que l'espace qu'on a. L'endroit est délicat à graver du fait de la proximité avec le fuselage. Comme je suis un flemmard, je cherche donc à éviter d'avoir à faire des trucs trop difficiles.


C'est ici que le Klir va nous servir. On prépare donc un mélange de Klir et de talc. Il faut doser le talc de façon à ce que le mélange reste fluide de façon à s'écouler dans le creux. On le passe simplement au pinceau fin. Le mélange va s'écouler dans le creux et le boucher. Lorsque le mélange va sécher, il va diminuer de volume et laisser visible un creux plus fin que celui d'origine.


Les légers débordements peuvent être essuyé avec un morceau de bristol.
On pourra aussi poncer après séchage, ou simplement essuyer avec un coton tige et du Glanzer (décapant pour klir).


L'opération doit parfois être répétée. On peut accélérer le séchage avec un sèche cheveux. Pour finir j'ai passé la pointe d'un pic à cocktail dans le creux pour régulariser un peu.


Donc voilà notre Spitfire est en croix et prêt pour la peinture.
Je me suis bricolé un petit support en carton ondulé pour avoir à éviter de toucher la maquette pendant la phase de peinture. La humbrol est longue à sécher et le risque de laisser des empreintes lors des manipulations est grand.


Dernière édition par ALF le Dim 13 Sep 2015 - 9:45, édité 2 fois

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Et tout deviendra clair
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Message par Yuri le Sam 16 Mai 2015 - 23:30

Pas trop vite coach, pas trop vite !!!
Pfff, ... J en ai plein le cahier. Smile

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Message par JCG44 le Sam 16 Mai 2015 - 23:37

C'est fou ce qu'on peut apprendre en quelques photos !
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Message par pifortyman le Sam 16 Mai 2015 - 23:55

ALF a écrit:
On va parler un peu de Klir Talc.

Comme je le disais un peu avant le Klir est de l'acrylique fluidifiée et le talc une charge servant à épaissir le mélange pour en faire un enduit de rebouchage. En jouant sur le dosage du talc on aura un mélange plus ou moins liquide. Une propriété du klir c'est qu'il se rétracte beaucoup ce qui nous donne des couches très fines lorsqu'on l'utilise comme vernis. Cette particularité va nous servir ici.

Méthode utilisable dès qu'il n'y a pas de regravage à faire... et suivant le lieu à boucher, on peut charger plus ou moins en talc! (en particulier s'il n'y a pas non plus de structure à sauvegarder comme ici!) C'est lissable à l'eau (ou au klir) avec un pinceau plat et une fois sec, ca se ponce au "grain fin" Tamiya et se micromesh sans souci (à sec, pour une fois) Une fois pret, on peut faire une dernière couche de klir dessus pour étanchéiser et éviter que la peinture soit bue par votre putty maison!

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