STAMPE SV4c 100% scratch en bois massif sculpté (mais pas que) au 1/15e : signature finale

Bonsoir tout le monde et merci aux visiteurs et commentateurs.

Suite de la préparation au montage à blanc du fuselage.
Dans un premier temps, modification du bloc supérieur arrière.
Pour assurer la solidité de fixation et le bon écartement des flancs à l'arrière, je vais insérer une cale sous le bloc.
Le bloc est posé en place, bord à bord avec les flancs et maintenu avec du ruban adhésif.



La partie apparente sous le bloc représente la forme exacte de la cale à réaliser pour un bon ajustement.
La cale est découpé dans du CP de 5 mm



La cale brute de découpe est présentée. Les "jours" fléchés en rouge, seront compensés par limage de la zone fléchée en bleu.



La cale ainsi ajustée in-situ est vissée et non collée sous le bloc. Si ça ne va pas au montage final il sera ainsi possible de la démonter pour retouches.
Et puis je suis mécanicien, j'aime bien mettre des vis partout sur mes modèles.



La face avant est arasée, MAIS....je vais encore avoir des remontrances, je me rends compte que j'ai fait l'arrondi de la partie arrière de la même forme que les capotages au dessus des tableaux de bord ! Or, et c'est impardonnable car j'ai les plans cotés, en fait il est plus haut. Je m'en suis aperçu en regardant des photos où sa forme réelle était plus ovale et non quasi demi circulaire comme ici (les flèches montrent le bloc dépassant de 5 mm, vous allez voir la suite..)



Castatrophe ! Je me suis assez fait ch...à construire et modifier ce bloc, je n'ai pas envie de recommencer.
Alors je me dis que si on relève l'avant sans toucher à l'arrière on récupère 4 mm et ça le fait.
Je mastique donc la partie du décrochement (flèche noire) de manière oblique en partant de rien à l'arrière (flèche rouge) jusqu'à 4 mm de rajout de matière à l'avant (flèche verte)



La nouvelle face avant se retrouve ainsi augmentée de 4 mm entre les flèches de la photo suivante et son rapport hauteur / largeur est plus acceptable à l'oeil.



Ce problème étant (provisoirement) réglé, je vais confectionner 2 couples destinés à maintenir l'écartement des flancs dans la partie centrale, situés chacun derrière les sièges AV et AR. Ces couples "intégraux" n'existent pas sur le vrai appareil, il s'agit de jonctions de barres, mais cette réalisation me permet d'assurer une plus grande solidité et une inclinaison symétrique des flancs. De plus, vu leur emplacement, ils seront très discrets dans l'habitacle fini.
Juste des croquis pour mémoriser les dimensions, le tracé réel est fait directement sur les plaques plastique de 2 mm d'épaisseur.



Je vais enfoncer des portes ouvertes mais, comme pour toutes les pièces fragiles ou à bords minces, toujours faire les perçages et découpes intérieures en premier pour finir par la découpe du contour extérieur. Cela va sans dire mais encore mieux en le disant.
Autre précaution : le perçage des trous de 8 mm devant être fait au foret à bois (un foret acier n'étant pas souhaitable pour le matériau plastique retenu) il est préférable de faire un avant-trou de centrage d'un diamètre égal au pilote conique en bout de foret.



J'ai retenu cette plaque plastique par défaut car c'était la seule que j'avais dispo en 2mm d'épaisseur.
Mais c'est une bouse à travailler les copeaux ne se détachent pas...



Et l'ébauche de la découpe laisse des bavures quasi impossibles à enlever..



Avec un peu d'obstination j'arrive à ceci. Je ne vais pas ébavurer davantage à ce stade car il y aura probablement des retouches à faire lors du montage à blanc



Une petite photo pour montrer le display des éléments autres que le fond et les flancs à ce stade de la construction



Il manque  1 couple au niveau du tableau de bord AV et un support du tableau de bord AR, ainsi qu'une entretoise d'écartement vers le milieu de la partie arrière du fuselage, ce sera pour la prochaine fois, avec peut être la première tentative de montage à blanc des éléments bruts.
En attendant on voit (flèches) sur cette photo prise de l'autre côté, que le bord de jointure du bloc sur le flanc n'est pas régulier, mais je m'en fiche car il devra obligatoirement être retouché après installation pour soigner le raccordement et la mise en place d'un fil de simulation de longeron.



Tout cela n'est pas encore très passionnant, c'est le dégrossissage, mais il faut en passer par là..

A bientôt, amicalement

Mitch

Je n'en perd pas une miette!

C est très étonnant, ingénieux et diablement précis...
Tu continues à nous bluffer...
Entre Bernard et toi, je reste très impressionné par vos travaux...
Bravo messieurs...

Bonsoir tout le monde

Merci aux fidèles suiveurs pour leur soutien, et merci aux visiteurs malgré le côté encore peu spectaculaire de la chose.

Comme annoncé dans le titre, ce soir présentation du tout premier montage à blanc.

Ce matin, brûlant un peu les étapes, j'ai décidé de voir un peu ce que ça donnait.
Un peu de ruban adhésif et beaucoup de bracelets élastiques pour donner ça.



De loin on dirait que ça va, mais non. La photo suivante,vue de face plein soleil montre que les flancs thermoformés ne sont pas symétriques et ne permettent pas un montage naturel, sans forcer, de la cloison avant.
La paroi droite (flèches vertes) paraît être en position normale et la gauche (flèches rouges) est "entrante" au lieu d'être légèrement "sortante"



Il y a donc quelque chose qui cloche.
Mais pas du côté où on pourrait le penser au vu de la photo précédente.
En fait, une fois l'élastique de maintien enlevé, on s'aperçoit qu'à l'état libre c'est le flanc gauche ( flèches vertes) qui est correct et le flanc droit (flèches rouges) qui est exagérément sortant. En conséquence, lorsqu'on les met en tension avec l'élastique, les flancs se rapprochent mais le défaut du flanc droit "tire le flanc gauche. Vous me suivez ? En tous cas je sais ce qu'il faut faire, reprendre le thermoformage du flanc droit.



Donc avant le repas de midi je remets le flanc droit sur l'établi: trempage à l'eau chaude, mise en forme sous pression, séchage au décapeur thermique (je n'ai pas refait de photos, j'ai déjà montré le processus au début du post) et attente du refroidissement lent, dans l'espoir que la pièce pourra être démoulée en fin d'après midi.

Et ça marche à peu près. Vers 18 heures la forme me semble correcte une fois sortie de presse et , sans faire de photos inintéressantes car j'ai hâte de voir le résultat, je reprends le montage aux bracelets élastiques
Première photo flash, il fait nuit depuis longtemps



Une vérification à l'équerre me permet de voir que la ligne médiane de la cloison avant est bien verticale, signe que le bouzin est redressé Ouf !



Donc, allons-y : 2 photos  3/4 arrière de chaque côté




2 photos montrant que le raccord du plancher n'est pas trop mal pour un premier jet




Bien entendu après travaux de lime, collage et masticage au moment du montage final ça ira mieux.
En attendant pour me faire un petit plaisir je pose les capotages d'habitacle, c'est n'importe quoi, car les élastique gênent, mais j'imagine la suite.....



Et pour rêver un peu plus, je présente 2 autres accessoires (pas tout à fait finis, même totalement bruts de sciage, mais on en reparlera ...quand le fuselage sera fini! )



Pour vous donner une idée de la taille, les carreaux du sol font 30x30 cm





Maintenant il va falloir équiper le fond et les parois pour représenter les détails de l'habitacle avant l'assemblage pour de bon.
Et ça prendra du temps : pédaliers, sièges,  tableaux de bord. Peu de copeaux et de sciure mais beaucoup de jurons !

A bientôt, amicalement
Mitch

Miam miam!!!!!!!!!!

Dingue...

Bonsoir tout le monde, merci aux amis et visiteurs.

Un petit post (pour le volume de pièce produites) aujourd'hui.
La phase actuelle est la construction de l' habitacle et je commence par la confection du plancher. Celui-ci comportera les commandes de vol et les sièges, c'est donc le gros morceau par rapport aux flancs qui supportent peu d'accessoires.

Les palonniers (pilote et élève) sont identifiés comme un des points délicats à réaliser. Alors je vais m'y attaquer tout de suite.

Photo du palonnier avant de Stampe, c'est rustique comme intérieur.



Tiens, en pensant rustique je pensais haute technologie. A 12h07 précises aujourd'hui 4 Rafales en formation sont passés à TRES basse altitude au dessus de ma maison. Vu la trajectoire ils devaient aller, pour une raison que j'ignore, de Biarritz à Mont de Marsan. Absolument génial !

Revenons à notre biplan.
Pour la réalisation je me base sur cette vue d'origine



Et sur ce dessin simplifié que je vais essayer de reproduire. En effet il s'agit pour moi de réaliser un palonnier ressemblant avec des éléments simples tout en assurant un réalisme global acceptable. Il faut aussi noter que le palonnier avant sera peu visible tout à l'avant de l'habitacle, et le palonnier arrière logé sous le siège avant quasi invisible. Mais je vais essayer de faire bien.



Je vais commencer par les 2 biellettes obliques avant du "parallélogramme" déformable.
Elles sont réalisées en tube laiton de 1 mm. Je réalise un premier embout en écrasant le bout du tube et en perçant un trou de 0.6 mm (visible à droite sur la photo suivante). Je scotche le tube sur une planchette pour réaliser l'autre embout de la biellette.



Pour percer le second embout, entr'axe des trous =14 mm, je réalise in situ un plat sur le tube avec les moyens du bord (tranche lisse de la petite lime).
Ce petit montage me permet de réaliser 2 plats parallèles.



Perçage du trou de 0.6 à la bonne distance



La première biellette n'a plus qu'à être séparée du tube et son extrémité a être arrondie



Je passe l'étape de réalisation de la 2ème biellette et je vous les présente ici, montées sur une épingle de couture (diamètre 0.6) dont la tête simulera le sommet des axes d'articulation, voir un peu plus loin.



Passons maintenant au support pivotant principal.
Il est taillé dans une plaque plastique de 2 mm. Perçage des passages d'axes d'articulation en premier, comme toujours, et dessin de la pièce autour des trous.



Approche de la découpe au cutter.



Finition du contour aux limes. Le tracé du contour final dépend davantage du feeling que du tracé crayon qui ne sert que de guide.
Les 2 bras latéraux sont diminués en hauteur (flèche rouge) à la fois pour assurer leur finesse et faire ressortir en hauteur la plaque centrale.
Cette construction monobloc m'évite la construction de plaque minuscule et assure la solidité de la pièce. Tout bénef et une fois peint on n'y verra pas la différence



La pièce est complètement détourée Quelques photos pour la montrer avant finition, les photos sont mauvaises, faites dans de mauvaises conditions d'éclairage mais pas grave c'est juste pour info



Les logements d'articulation des axes de pédales sont simulés par des sections de tube de 2 mm, intérieur 1mm . Bien entendu de ce fait le palonnier  sera fixe mais les axes donneront l'illusion de l'articulation



Comme d'hab je ne résiste pas au plaisir d'un mini montage à blanc, on voit ici les têtes d'épingles simulant les sommets d'axes.
Les 2 tiges longues qui dépassent sont les axes de pédales et seront mises à longueur à la demande




Suite de l'opération, réalisation des pédales. Pas facile j'hésite encore entre 2 solutions, la nuit me portera conseil.

Une fois complet et bien barbouillé je pense que ça devrait faire illusion.

A bientôt les amis

Amicalement
Mitch

Je me régale!

Oui, on se régale totalement...
Pour ta découpe franche de ton petit tube Mitch, une petite Dremel avé ça un petit disque diamanté?

OMG !....
toujours aussi bluffantes tes solutions et tes idées de réalisations!

Bonsoir tout le monde

J'ai un peu avancé mais surtout beaucoup fait du sur-place, voire reculé par moments, depuis la dernière fois et du coup je ne me suis plus connecté depuis mardi soir...

J'aurais pu passer les épisodes peu glorieux sous silence mais je pense qu'il faut être honnête et montrer ses ratés, comme le font beaucoup d'entre nous sur ce forum.
Donc, la suite de la construction des palonniers.
Je ne sais pas trop pourquoi, car il n'y avait pas urgence, je décide de fabriquer le "tunnel" central, peut-être pour avoir la largeur exacte du triangle de liaison au plancher des palonniers...
Je trace la forme de la partie avant du dit tunnel , car je compte le réaliser en 2 parties, sur de la feuille plastique de 0.5 mm.
Perçage de trous aux angles pour faciliter la découpe



Découpe au cutter des évidements en premier, des retouches seront nécessaires, pour avoir un maximum de résistance de la feuille plastique.



Puis détourage de la forme extérieure



Puis pliage. Les déboires commencent, malgré mes précautions le plastique commence à craquer sur un pli..ça ne se voit pas ici.



J'installe ensuite des renforts dans la partie arrière qui serviront notamment à enfiler le manche à balai, mais je n'ai pas de photos et ça n'a aucune importance, je vous dirai pourquoi après.

Après cet intermède je tente la fabrication de pédales.
Je retiens la solution d'une plaque rectangulaire plastique entourée d'un "U" taillé dans une matière que j'aime bien travailler, l'aluminium de bec verseur de boîte de sucre en poudre. Mauvaise photo de mauvaise pièce.



Je tente quand même la mise en place des pédales, c'est pas beau, c'est trop gros, la pédale droite louche.



Pour avoir une idée je présente l'ensemble à blanc sur le plancher (brut lui aussi)



Si la photo est barrée c'est que TOUT est moche.

L'apprêt a coulé sur les biellettes, les pédales sont trop grossières et atteintes de strabisme, le tunnel a fini par craquer et a dû être recollé (en plus il est non conforme au modèle, je m'en expliquerai dans un prochain post) et ...il manque quelque chose dans la,partie avant !



En résumé, une p..... d 'horreur, que j'aurais pu ne pas montrer, mais je ne vais pas m'arrêter là je vais continuer ce post car je vais commencer à administrer l'antidote.

Parlons d'abord conformité du palonnier.
Rappelez-vous que je me suis fié à ces 2 croquis pour la forme et la composition du palonnier avant.




Pourtant, si j'avais bien regardé au fond de la photo que j'ai déjà publiée, j'aurais dû voir qu'il y avait du monde en plus au fond...



Et que j'aurais du regarder de plus près celle-ci dans mes archives



Le premier dessin incomplet provenait pourtant d'une nomenclature d'origine de STAMPE, mais en recherchant une autre,venant de l'Armée, j'ai trouvé ce dessin qui explique parfaitement l'intégralité du système de freinage



Maintenant, yapuka! Je sais, je perds un précieux temps mais souvent l'impatience...

Donc, après une grosse colère , je casse absolument TOUT, y compris le tunnel.

Je refais tout d'abord la traverse de palonnier avant avec une forme corrigée et je sculpte deux logements pour les étriers de freins.



Je mets en place les pinces de crabe, enfin les simulations d'étriers qui seront fixes, résultat à affiner et ébavurer



Et comme je n'ai pas beaucoup de temps à perdre avec les détails, mais que je ne veux pas vous laisser sur une trop mauvaise impression, je vous présente en vrac la quasi totalité (33 petites pièces constitutives) des éléments des 2 palonniers. Il manque les 4 sangles de pédales.
Le fil électrique de 0.8 mm représentera les câbles de commande.
NB @ Yuri: merci pour le conseil de découpe, j'ai une Dremmel mais dans ce cas, outre que la découpe était provisoire, je préfère effectuer la mise à longueur par une méthode simple sur les touts petits tubes, à savoir les scier à la main avec un cutter en ayant au préalable enfilé une tige métallique du bon diamètre à l'intérieur pour ne pas les déformer (voir les 4 axes de pédales ci-dessous)



Vous verrez mieux les pièces lors du montage (que je promets de soigner au max de mes compétences) dans le prochain épisode.

A bientôt et merci de me suivre, amicalement

Mitch

Belle leçon de persévérance!
Respect Michel!

Hello,
Un beau défi et une réussite à venir,
Bravo et merci
Joyeux Noel.

Bonsoir tout le monde, merci les amis pour vos encouragements.

Un petit post ce soir.
Pour essayer de me rassurer un peu j'ai monté le palonnier avant. Il n'est pas encore tout à fait complet, les pédales ne sont pas fixées, c'est pour ça qu'elles sont un peu de guingois, je vais un peu améliorer la liaison plastique alu et installer les sangles taillées dans du plomb de goulot de bouteille qui a l'avantage de conserver la forme semi circulaire sans "tirer" sur les points de colle.

Une photo flash à grande échelle qui fait bien ressortir les défauts mais qui montre aussi une espèce de peinture à l'aspect vieilli et métallique qui me convient.



Une photo prise d'un peu plus loin mais encore  à l'échelle 2



Une d'encore plus loin pour donner une idée de ce que verra l'oeil (largeur du palonnier 32 mm)



Et une petite dernière dans la main pour visualiser la taille de l'objet



Amicalement

A bientôt,
Mitch

Bonsoir tout le monde, merci à Yan et aux visiteurs que cette partie ingrate et peu spectaculaire de la construction ne rebute pas, mais il faut en passer par là !
Alors je continue...

Pour installer les palonniers sur le plancher, il faut d'abord aménager celui -ci. J'avais déjà fait une tentative mais elle ne me plaisait pas, alors j'ai recommencé.
Tout d'abord je creuse sur le plancher 2 rainures demi-circulaires pour y loger 2 tubes (de sucettes espagnoles) qui vont servir de guides aux manchons plantés dans les ailes inférieures afin d'assurer leur solidité, leur dièdre et la permanence de celui-ci.



Comme d'habitude j'utilise du matériel antique, mais qui a l'avantage d'être de la bonne dimension. Les bouts de limes rondes sont coupés et affutés pour être utilisés comme gouges. Le tube d'antenne radio est également utilisé comme gouge.



Ces tubes sont irréalistes car beaucoup trop gros . En outre ils ne sont pas placés au bon endroit. MAIS : j'ai besoin de cette dimension pour la solidité, ils sont semi enterrés dans le plancher (qui est volontairement trop épais par rapport au vrai) pour se trouver sur la ligne médiane de la section d'aile et dans une partie suffisamment épaisse, c'est à dire rapprochés vers l'avant. ET ils sont placés de telle manière qu'une fois fini on ne les verra pas !
Une photo des tubes installés sur le plancher dont les arrachages du contreplaqué ont été comblés.
Ah j'oubliais, les tubes dépassent du plancher car ils vont traverser les flancs pour assurer leur bon maintien vertical par rapport au plancher. Ils seront, bien entendu, arasés après collage des flancs.



Le "tunnel" central du plancher qui supporte les palonniers et sert de carénage à la timonerie des manches à balai, est réalisé en 2 parties.
Tout d'abord la partie avant. L'ancienne pièce, barrée en rouge, était en feuille pliée trop mince et comportait une liaison supérieure à l'avant non existante sur mon modèle.
Je l'ai donc remplacée par un montage en 3 pièces plus rigide



Sur la photo suivante on voit les parties avant et arrière assemblées par collage.



Les 2 pièces sont présentées sur le plancher



Sur lequel elles sont collées. Des raccords de mastic sont faits et la trappe de visite avant (pour réglage des freins par dessous ?) est mise en place.



Le plancher est maintenant prêt à recevoir les palonniers avec leur fixation, les manches à balai et les sièges.

Mais avant de les installer je dois d'abord terminer les palonniers et ce ne sera pas encore tout à fait pour aujourd'hui.
J'installe les sangles sur les pédales sur lesquelles après mise en place et peinture je collerai le sigle S.V. visible sur la photo.



Je ne résiste pas au plaisir de présenter en place le palonnier avant avec son support. Juste posé car, il n'est pas encore peint et les sangles paraissent ici déformées. Ce n'est pas grave car elles sont malléables et seront reformées après peinture pour l'installation définitive. Cette installation ne pourra avoir lieu qu'après peinture du plancher, on va y venir tout de suite.



Toujours pour le fun je place aussi le palonnier arrière qui n'a pas encore reçu ses pédales et donc, bien sûr, n'est pas peint.



Donc il n'est pas trop tôt pour vous demander votre avis sur la peinture du plancher.
Comme un vrai STAMPE se doit d'être gris dehors et vert dedans on va parler du vert.
Je me suis pas mal documenté sur ce vert et j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait à peu près autant de teintes que d'avions
Le vert initial était supposé être celui des 4 CV RENAULT , probablement le seul dispo en 1947. Mais les photos de 4 CV sont comme celles des STAMPE autant de verts que de photos.

Alors je me propose d'utiliser la teinte suivante (voir photo ci-après en éclairage extérieur modéré).
Un mélange 50/50 de Humbrol 78 (vert cockpit que je trouve trop gris) et de H 80 (vert prairie qui est trop vert)



Une 2ème photo en plein soleil



Je pense que je pourrais peut-être adoucir un peu le 50/50 avec un peu de blanc ....?

A vot' bon coeur M'sieurs- Dames pour m'aider dans le choix...

Merci d'avance, amicalement
Mitch

Bonsoir Michel
Beau travail!!!
J'ai lu ,dans ma doc, que le vert utilisé pour l'intérieur des STAMPE, provenait des énormes stock laissés en France par la LUFTWAFFE
Je vais essayer de retrouver cette info concernant cette teinte (RLM ?)
Bonne (passionnante) suite
BERNARD

Merci Yan et BERNARD

Je crois effectivement avoir également lu quelque part que le vert pouvait provenir des stocks allemands.
Merci de m'offrir de chercher la couleur exacte car je ne suis pas spécialiste du tout en teintes Luftwaffe

Amicalement
Mitch

Bonsoir tout le monde.

Merci Olivier pour tes infos et ton appréciation de notre travail.
Pour le vert cockpit j'ai dit dans mon précédent post que je n'étais pas spécialiste des RLM.
MAIS, en fouillant dans mes archives j'ai retrouvé un tableau de références croisées  RLM/Revell/Humbrol et je pense que le vert qui se rapproche le plus pourrait être le RLM 82 (vert pâle) qui correspond au Humbrol 117 (U.S. light green) dont voici un échantillon photo



Ça me semble pouvoir convenir...
Qu'en pensez-vous ?

J'envoie ce post et je prépare celui que je vais envoyer un peu plus tard concernant l'ébauche des sièges pilote et passager.

A bientôt et merci de me suivre
Amicalement
Mitch

Rebonsoir tout le monde

Comme annoncé donc, un post sur le début de fabrication des sièges. C'est le moment de les faire dans le processus de montage de l'habitacle.

J'ai entamé leur fabrication en parallèle avec celle des palonniers , passant des uns aux autres au gré des temps de séchage et de mes envies.

Donc pendant que les palonniers sèchent (je les montrerai finis la prochaine fois) j'ai terminé l'ébauche des sièges.

Pour commencer, le siège arrière (car, pour une raison qui m'échappe, les 2 sièges sont différents)
Un dessin de la nomenclature d'origine pour visualiser l'objectif à atteindre, ou plutôt à approcher de manière la plus réaliste possible.



Comme il doit être réalisé en feuille plastique pliée, je me base sur ce croquis, qui servira aussi pour le siège avant, pour dessiner le flanc du siège.



La forme des flancs est donc reproduite directement sur la feuille plastique de 0.5mm pour dessiner la forme déployée du siège.



Découpe aux ciseaux



Pliage à la main après léger marquage des 2 lignes de pliure avec un stylo bille vide d'encre (outil aussi très utile pour le marquage de lignes sur bois)
Notez qu'à ce stade  la partie "assise" est laissée plus longue que nécessaire. Comme il est difficile de calculer sa longueur déployée, elle sera mise en longueur une fois le pliage terminé et les flancs raccordés à l'assise.



Les éléments sont provisoirement tenus ensemble par des bandes d'adhésif de protection peinture (de l'excellent Tamiya)
Un généreux cordon de cyano est passé dans les angles pour remplir les espaces de jointure. Pas grave si ça déborde à l'intérieur vous verrez pourquoi.



On vérifie que ça tient tout seul une fois les rubans enlevés



Et on remplit bien les angles d'apprêt mastic pour renforcer le collage mais surtout pour soigner les raccords trop anguleux (quoiqu'ils ne soient pas très arrondis sur ce siège, à la différence du siège avant que je m'en vais montrer après). Pas logique.
2 photos pour la fin de l'étape de ce soir (pour ce premier siège)




Donc, après on montre le siège avant.

A nouveau un dessin d'origine. Houlà, la forme est plus complexe pour du plié !



Avant de présenter la fabrication complète de ce siège je vous montre une première tentative désastreuse.

Je passe l'étape dessin/pliage du premier essai pour vous montrer une photo après scotchage qui a l'air normale



Je décide alors de mastiquer l'intérieur avec un mastic de finition carrosserie assez épais pour simuler le fond assez "sphérique"



Mais après avoir laissé sécher toute une nuit, la surprise du matin est de trouver le plastique tout déformé et ramolli
C'est très très moche et je déplie, assez facilement la forme qui ne tenait de toutes façons quasiment plus !



Et j'ai l'explication, le mastic a provoqué une p... de réaction chimique qui a littéralement bouffé la feuille plastique !



Re-départ à zéro, je vais essayer de la faire courte

Tracé de la forme déployée sur la feuille plastique, en n'oubliant pas cette fois-ci de prévoir les passages de ceintures ventrales et les ouïes à l'avant



Découpe des orifices avant détourage



La forme déployée avant pliage



Le siège scotché après pliage



La première passe d'apprêt-mastic dans le fond du siège pour simuler l'arrondi très prononcé du fond.
Au lieu du mastic désastreux j'ai décidé d'utiliser une méthode indolore. Je remplis le fond du siège à la bombe et je répands le liquide où je le souhaite en faisant tourner la pièce et en la bloquant pour séchage aux endroits stratégiques.
Deux photos pour montrer le résultat(pas encore sec) je ferai d'autres passes après séchage.




Fin de l'épisode pour aujourd'hui on y reviendra, j'ai encore beaucoup d'angles à arrondir...

A bientôt
Amicalement
Mitch