Gee Bee R1 [Testors] 1/48 (geebee)

Poseidon690 a écrit:Hello,

Tout d'abord felicitations pour la petite princesse (Dont une partie pour la maman).
Petit conseil d'un vieux pere, si je puis me permettre :
La poussette, c'est du "from the box", c'est pas la peine d'aller pinailler pour la structure tubulaire, le siege, les harnais ou autre !!! (Si tu vois ce que je veux dire ...)

Pour ton Gee Bee, ben les felicitations aussi. Meme si on ne voit plus rien a la fin, c'est du super boulot

Bonne suite, So Long

Merci beaucoup Poseidon690 ! Pour la poussette, pas de soucis, le modèle est suffisamment détaillé à mon gout
Aller il y a un bout soleil ce matin donc je vais faire de belles photos à la lumière naturelle afin de refermer définitivement ce tonneau volant. Bientot les photos !

Félicitations pour ta fille. Au fait, tu l'as faite à quelle échelle ?
Le cockpit me parait nickel, bien détaillé pour ce que l'on va effectivement en voir

Super enfin des photos
C'est top !!
Bonne continuation !

Superbe! Vivement la suite! En plus y a plein de couleurs, ça va nous changer un peu des intérieurs militaires!

Toutes mes félicitations pour votre fille

Et aussi pour ce jolie pit!

Alex

DOL a écrit:Félicitations pour ta fille. Au fait, tu l'as faite à quelle échelle ?
Le cockpit me parait nickel, bien détaillé pour ce que l'on va effectivement en voir

X15 a écrit:Super enfin des photos
C'est top !!
Bonne continuation !

Pouduciel a écrit:Superbe! Vivement la suite! En plus y a plein de couleurs, ça va nous changer un peu des intérieurs militaires!

Shime a écrit:Toutes mes félicitations pour votre fille

Et aussi pour ce jolie pit!

Alex

Merci à tous ! C'est vraiment sympa de votre part !

Le travail du jour se résume en un mot : expérimentation (même si ce n'est pas visible) !
J'ai donc fait :
- un essai de surfacer 1200 à l'aero au niveau de la partie centrale de l'aile => résultat impeccable
- un essai de dégradé pour limiter les partie visible à l'intérieur du fuselage => résultat réussi sur un demi fuselage et l'aile mais loupé sur le deuxième demi fuselage (peu importe ce ne sera pas visible

Voici quelques photos prises à la lumière du jour pour mieux apprécier ces détails.















Enfin j'ai avancé dans la préparation avec (je n'ai pas encore eu le temps de prendre de photos) :
- collage / masticage / ponçage des deux demi fuselage
- ponçage de l'aile pour supprimer tous relief dû à l'entoilage (l'aile reelle n'en a pas car elle est entièrement coffrée)

Aller je vous laisse en attendant la prochaine étape

Toutes mes félicitations pour ta famille.

Remmert de Bruin a écrit:Toutes mes félicitations pour ta famille.

Merci beaucoup Remmert de Bruin !

Rainbow XF-12 a écrit:

Shime a écrit:Toutes mes félicitations pour votre fille

Et aussi pour ce jolie pit!

Alex

+1, félicitations.


Un seul mot, SUPERBE !

Dommage une fois refermé on ne voit plus grand chose, heureusement tes belles photos rendent hommage au plumage (intérieur) du R-1.

Pour l'anecdote, le un Gee Bee (Model Z) :
Début du film>

Et un site (sans doute déjà dans ton marque-ta-page): http://goldenageofaviation.org/
http://yellowairplane.com/Book_Reviews/Gee_Bee_Airplanes/Gee_Bee_Airplanes_Cover.html
Le kit papier: http://www.fiddlersgreen.net/models/aircraft/GeeBee-Racer.html
Et les illustrations par Benjamin Freudenthal: http://www.flyandrive.com/histoire4.htm



Bonne suite à ce magnifique montage, qui plus est sur une base pas si simple.

Salut Raimbow XF12 et merci pour tout !

Pour le film Rocketeer, c'est un de mes préférés... je vous laisse deviner pourquoi ! Même s'il s'agit d'une réplique du Model Z un peu modifié, les lignes et la deco sont indémodables ! D'ailleurs Rocketeer est mon Comics book préféré, pour les mêmes raisons que le film mais aussi parce que très coloré avec des pin up qui ressemblent à Betty Page comme 2 gouttes d'eau. J'ai réussi avec beaucoup de mal à dégotté aux US une version collector de l'intégrale de ce Comics en edition limoté à 3000 exemplaires !

Merci également pour les liens que j'avais pour une grande partie ! J'ai également tout les livres qui traitent du sujet sauf 1 qui est present dans tes liens : Farmers take Flight => je n'arrive pas à le troiuver neuf à un prix raisonnable depuis 2 ans...

Merci encore pour toutes ces infos !

Amicalement,

Yann

Ponçage, suppression des gravures erronées :

Salut à tous !

Avec 4 jours de congés j'espère pouvoir vraiment avancer sur ce montage qui traine en longueur (comme tous mes montages d'ailleurs !)

Je me suis dans un premier temps attaqué aux ailes. La gravure en relief est grossière et erronée.
J'ai donc dans un premier temps recopier les "templates" de la deco qui n'ont pas a exister pour pouvoir faire plus tard ma peinture (j'ai fait de meme pour le fuselage) :



Dans un second temps j'ai poncé et supprimer l'ensemble des gravures de l'aile qui est entièrement coffrée dans la réalité donc sans marquage de l'entoilage par les nervures



Puis je me suis attaqué au fuselage que j'ai :
- collé
- mastiquer les joints et poncer (les 2 demi fuselages s'ajustent très très mal !)
- mastiqué les gravures en creux representant les decals et les erreurs de gravure
- poncé (encore et encore) mais aussi les reatssures....
- passé un voile de surfacer 1200 à l'aero pour vérifier l'état de surface pour constater que beaucoup de défauts persistaient....

Donc tout est à refaire....

1 mois sans internet = grosse séance de scratch et grosse maj !

Après un mois d'absence sur le forum pour cause de rupture de connexion internet , je suis de retour avec une avancée qui n'est peut être pas flagrante mais qui m'a demandé énormément de travail de scratch !

Voici dans l'ordre ce que j'ai décidé de faire subir à mon GeeBee comme chirurgie esthétique :

- masticage des imperfections vues précédemment lors de la première couche de surfacer 1200 (principalement des retassures et des gravure mal rebouchées)





- ouverture des ouïes sur le dessus de l'avant du fuselage (gros gros boulot !)



- regravure de la maquette avec cette fois les bonne lignes de structure et rivetage de la maquette à la "Rosie"...





- decoupage de la dérive (et oui j'ai décidée de m'inspirer du travail de Alf dans le montage des débutants pour me lancer moi même...). La difficulté principale résidant dans l'épaisseur assez exceptionnelle de la dérive... Bien que grossière sur les photos, la jonction est invisible au final !



- découpage des ailerons (et rectification des surfaces qui étaient mauvaises...) et des volets de profondeur pour donner un peu plus de vie à la maquette



















- préperçages pour recevoir les câblages à la fin du montages

- suppression de la roulette de queue mal positionnée et surtout grossière et realisation de cette dernière en scratch.









Enfin le tout pret pour une nouvelle couche de surfacer !!!





Si j'avais su dès le début du montage tout le travail que j'aurais à effectuer dessus, je ne sais pas si je me serais lancé....

A plus pour la suite et vos com sont les bien venus ! C'est avec le regard des autres que l'on apprend !

Hello,

Yeap, le retour de la barrique volante !!! Je ne suis pas un specialiste de l'avion, mais le travail que tu as deja realisé est epoustouflant, et je suis impatient de le voir peint.

Bonne suite, So Long

Dis donc toi t'es sur que c'est ta 2eme maquette? T'as dû être maquettiste dans une autre vie!

Franchement t'as beaucoup de courage pour faire tout ce taff. Et en plus c'est vraiment fin et précis comme j'aime.

Allez bon courage pour la suite car la peinture s'annonce pas évidente du blanc et du rouge brillant. Déjà que les couleurs en elles mêmes ne sont pas faciles, mais en plus obtenir un beau brillant c'est pas ce qui est le plus facile non plus.

Enfin je ne m'en fais pas pour toi.

@+


Au fait, félicitations à vous deux pour le bébé.

Bonjour,

C'est un très beau travail que voilà!

je dispose de ce model depuis quelques années, toujours dans sa boite (...). Testor n'a pas à ma connaissance, sorti le "Z Racer"; est-ce juste?
Le seul Z racer que j'ai est celui au 1/32° (aussi non monté).


Magnifique travail encore une fois!

GCAT

Salut,

Superbe, propre, net, fin, que du bon!
N'oublie pas d'incliner le manche à balais en fonction de la position des gouvernes. C'est un des points que je vérifie systématiquement sur les maquettes aux gouvernes braquées.

Pour la peinture, je suis bien imcapable d'obtenir un beau résultat bien brillant. J'avais discuté avec des maquettistes auto et ils ont des produits mieux adapté c'est peut être une piste à creuser.

Alex

Poseidon690 a écrit:Hello,

Yeap, le retour de la barrique volante !!! Je ne suis pas un specialiste de l'avion, mais le travail que tu as deja realisé est epoustouflant, et je suis impatient de le voir peint.

Bonne suite, So Long

Merci Poseidon690 ! Moi aussi je suis impatient de le voir peint, voire meme terminé !

ALF a écrit:Dis donc toi t'es sur que c'est ta 2eme maquette? T'as dû être maquettiste dans une autre vie!

Franchement t'as beaucoup de courage pour faire tout ce taff. Et en plus c'est vraiment fin et précis comme j'aime.

Allez bon courage pour la suite car la peinture s'annonce pas évidente du blanc et du rouge brillant. Déjà que les couleurs en elles mêmes ne sont pas faciles, mais en plus obtenir un beau brillant c'est pas ce qui est le plus facile non plus.

Enfin je ne m'en fais pas pour toi.

@+


Au fait, félicitations à vous deux pour le bébé.

Salut Alf et merci pour notre petite !
Rassures toi je suis bien sûr qu'il s'agit de ma deuxième maquette vu le temps que je mets pour avancer... Il s'agit en fait de ma deuxième maquette (sans compter le mirage F1) en...... 2,5 ans...
Pour l'instant je ne suis pas trop mécontent du resultat meme si certaines gravures sont encore trop prononcées. Je dois avouer que j'ai un peu peur de la peinture... pour l'instant c'est le domaine ou j'ai le moins d'expérience...
C'est pour avoir un resultat brillant que j'essaye d'avoir un etat de surface irréprochable d'ailleurs j'ai quelques quelques questions à ce sujet à vous poser à toi et à Shime (les maitres bien entendu !) :

- le surfacer 1000 tu le ponces à quel grain avant de passer au surfacer 1200 ?
- doit on poncer le surfacer 1200 avant peinture ?
- vaut il mieux avoir une surface brillante et lisse au maximum avant peinture (comme pour l'Alclad) ou on contraire avec un peu d'accroche pour faciliter la prise de la peinture ?
- une fois la maquette peinte, faut il poncer la peinture au grain fin avant ou après le vernis brillant ? A partir de quel grain pour ne pas détériorer la peinture ? A l'eau ou a sec (car peinture acrylique !) ? Ou peut etre vaut il mieux utiliser les pates à polir ?
- une astuce pour avoir une peinture brillante comme une carrosserie de voiture ?

Merci encore de suivre ces posts ! Cela me fait plaisir que des gens comme vous s'y intéresse !

Shime a écrit:Salut,

Superbe, propre, net, fin, que du bon!
N'oublie pas d'incliner le manche à balais en fonction de la position des gouvernes. C'est un des points que je vérifie systématiquement sur les maquettes aux gouvernes braquées.

Pour la peinture, je suis bien imcapable d'obtenir un beau résultat bien brillant. J'avais discuté avec des maquettistes auto et ils ont des produits mieux adapté c'est peut être une piste à creuser.

Alex

Monsieur est trop bon !
Je dois avouer que j'ai decider de braquer les gouverne après avoir fermé le fuselage et n'ai donc pas incliné le manche à balai... mais à dire vrai je pense que ce dernier ne sera meme pas visible à travers la verrière !!!

Sais tu quels types de produits utilisent les maquettistes auto ? Si non merci pour le tuyau je vais fouiner sur le net !

Autrement d'une manière générale j'ai les meme questions pour toi que pour Alf :
- le surfacer 1000 tu le ponces à quel grain avant de passer au surfacer 1200 ?
- doit on poncer le surfacer 1200 avant peinture ?
- vaut il mieux avoir une surface brillante et lisse au maximum avant peinture (comme pour l'Alclad) ou on contraire avec un peu d'accroche pour faciliter la prise de la peinture ?
- une fois la maquette peinte, faut il poncer la peinture au grain fin avant ou après le vernis brillant ? A partir de quel grain pour ne pas détériorer la peinture ? A l'eau ou a sec (car peinture acrylique !) ? Ou peut etre vaut il mieux utiliser les pates à polir ?
- une astuce pour avoir une peinture brillante comme une carrosserie de voiture ? (celle là je crois que tu y a déjà repondu !)

Comme pour Alf, merci de t'interresser à mon petit Gee Bee !

Yann

Salut Yann,

C'est vraie qu'à travers la micro verrière du Geebee le manche ne sera plus très visible.

Concernant
Tu peux passer un voile de surfacer, je dirais le 1000, car il comblera plus facilement les petites rayures et autres défauts de surface.
Ensuite rebelote, je prépare la peinture en lustrant toutes mes maquettes avec du micromesh jusqu'au grain 8000 (le 12000 je le réserve aux alus).

Pour le reste je ne pourrais malheureusement pas t'aider, n'ayant jamais obtenu de résultat brillant me convenant.

La peinture auto était de type polyuréthanes mais le plus important c'était le vernis bi composant qui doit être passé assez épais et en séchant il va parfaitement se tendre et faire une surface exceptionnellement lisse.
Tu peux voir chez Renaissance:

[url=]http://www.renaissance-models.com/liste_stock_peintures.htm[/url]

Je conseil de faire des essais avant pour maitriser le produit.

Alex

C'est superbe (et puis il est tellement sympa cet engin avec sa bouille rondouillarde)!

Joli travail de remise à niveau!

Salut,

Le surfacer, je ne le ponce que si l'aspect n'est pas assez satiné. Que ce soit le 1000 ou le 1200, il y a peu de différences si tu les passes à l'aero. Pour le grain, je dirais un grain très fin genre 1500 ou 2000 à l'eau, tu peux, si tu en as, passer au micromesh qui donnera un fini encore plus parfait.

Pour une peinture brillante normalement: plus la surface est lisse plus le fini de la peinture sera brillant. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on peint à l'acrylique dont le feuil (couche de peinture sèche, je me la pète juste avec le terme technique ) est très fin. On pense généralement qu'avoir une surface matte améliore l'adhérence, mais c'est une fausse vérité, l'adhérence vient du liant de la peinture. Une surface matte facilite juste l'application car la peinture aura moins tendance à couler et à glisser. Si on conseille souvent de poncer la surface c'est aussi que ça éliminera les traces de gras qui elles, effectivement rendront la peinture moins adhérente.

Tu sembles te tourner vers des acryliques alors si j'ai un conseil évite à tout prix le blanc brillant tamiya, car c'est une horreur de le passer, il couvre très peu et met un temps fou à sécher à coeur. Et pour le rouge c'est pareil il couvre très peu et il te faudra de très nombreuses couches et ça fera automatiquement une marche d'escalier entre les teintes.

Les maquettistes auto utilisent des peintures et vernis plus durs et à pouvoir garnissant plus élevé que les acryliques en pot : bombes de peintures tamiya, bombe de peinture auto (ces peintures peuvent être récupérées dans le godet pour être passées à l'aerographe avec la technique de la paille), peinture polyuréthane bi composant. La meilleur brillance vient du fait ce ces peintures comblent plus facilement les aspérités d'une surface matte : moins d'évaporation de diluant et plus d'extraits secs (héhé je me la pète encore ), un brillant direct sans lustrage pourra être obtenu pour peu qu'on maitrise la technique de peinture.

Même en modélisme auto/moto, ce n'est pas simple car il y a plusieurs "écoles" :
-brillant direct
-peinture matte vernie
-peinture brillante vernie


certain polissent et lustrent amoureusement, d'autres obtiennent un brillant direct à l'aero ou au pistolet.

certains même poncent et/ou polissent chaque couche de peinture et/ou de vernis. Le fait de poncer "à l'eau" n'est pas gênant en soit, même avec une acrylique, car une acrylique sèche résiste à l'eau (sans additifs). Ce qui est gênant, c'est que certaines acryliques sont beaucoup plus souples et "pèlent". Poncer une peinture peut aussi poser d'autres problèmes car une couche d'aéro c'est très fin, on a vite fait d'enlever trop de peinture ce qui fera irrémédiablement des différences nuances par transparence. C'est pourquoi les maquettistes auto utilisent des peintures plus dures, qui se lustrent plus facilement et même avec ces peintures plus épaisses et plus dures il faut quand même faire très attention.

On peut se demander quel intérêt de peindre en mat pour vernir en brillant après! En fait comme expliqué plus haut, les peintures mattes sont plus couvrantes il sera plus facile d'obtenir une teinte unie. Et dans le cas d'un fini bicolor avec une démarcation nette, il y aura moins de différence d'épaisseur d'où une diminution de risques de "marche d'escalier".

C'est pareil, on peut se demander pourquoi vernir alors que la peinture est déjà brillante.
C'est simple le vernis protège la peinture, scelle les décals, si il y en a, et comblera les différences de niveau dans le cas de la fameuse "marche d'escalier" (qu'il faut poncer pour diminuer la hauteur). Et puis une peinture vernie aura un différent aspect qu'une peinture brillante simple.

Il y a également des techniques différentes d'application de la peinture brillante. Un maquettiste américain de "Finescale modeler" utilise de la peinture de plus en plus diluée pour finir avec du diluant pur. Cette technique permet dans un premier temps d'avoir une couleur profonde, puis au fur et à mesure qu'on dilue la peinture se lisse. Le passage final de diluant pur va laisser un beau brillant. Dans le même ordre d'idée, Sylvio (un maquettiste d'€maquette) vaporise au final du thinner cellulosique qui va lisser la peinture. Philippe Jouannet (l'autre gars d'€maquette) obtient des très bon résultats direct de la bombe "tartinant" comme il le dit! tout ceci est une question de coup de main et d'expérience personnelle.

Il y a plusieurs cas, le tient complique un peu la donne (peinture en rouge et blanc) et ça dépend si tu veux rester en acrylique à l'eau, qui est moins nocive. Ou passer à d'autres peintures à base de solvants qui seront plus résistantes et plus brillantes mais plus dangereuses pour la santé.

Et puis certains pensent qu'un brillant "miroir" est moins réaliste qu'un brillant plus "satiné" du fait de l'échelle.

Voilà un peu en vrac les problématiques auxquelles tu devras faire face. J'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant il faut connaitre ton choix sur la peinture et les méthodes que tu vas utiliser avant de pouvoir te donner plus de conseils. Car au final toutes ces techniques peuvent donner de bons résultats pour peu qu'on les maitrise.

Décrit comme ça ça semble super compliqué, surtout lorsqu'on part dans l'inconnu, mais il ne faut pas avoir peur, dans la pratique c'est beaucoup moins difficile.

@+

Shime a écrit:Salut Yann,

C'est vraie qu'à travers la micro verrière du Geebee le manche ne sera plus très visible.

Concernant
Tu peux passer un voile de surfacer, je dirais le 1000, car il comblera plus facilement les petites rayures et autres défauts de surface.
Ensuite rebelote, je prépare la peinture en lustrant toutes mes maquettes avec du micromesh jusqu'au grain 8000 (le 12000 je le réserve aux alus).

Pour le reste je ne pourrais malheureusement pas t'aider, n'ayant jamais obtenu de résultat brillant me convenant.

La peinture auto était de type polyuréthanes mais le plus important c'était le vernis bi composant qui doit être passé assez épais et en séchant il va parfaitement se tendre et faire une surface exceptionnellement lisse.
Tu peux voir chez Renaissance:

[url=]http://www.renaissance-models.com/liste_stock_peintures.htm[/url]

Je conseil de faire des essais avant pour maitriser le produit.

Alex

Merci pour tes réponses rapides Alex, je vais essayer de me renseigner sur les vernis bi composants en suivant tes conseils ! Merci encore !
Yann

nanga a écrit:C'est superbe (et puis il est tellement sympa cet engin avec sa bouille rondouillarde)!

Joli travail de remise à niveau!

Merci Nanga heureux que mon travail te plaise !

ALF a écrit:Salut,

Le surfacer, je ne le ponce que si l'aspect n'est pas assez satiné. Que ce soit le 1000 ou le 1200, il y a peu de différences si tu les passes à l'aero. Pour le grain, je dirais un grain très fin genre 1500 ou 2000 à l'eau, tu peux, si tu en as, passer au micromesh qui donnera un fini encore plus parfait.

Pour une peinture brillante normalement: plus la surface est lisse plus le fini de la peinture sera brillant. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on peint à l'acrylique dont le feuil (couche de peinture sèche, je me la pète juste avec le terme technique ) est très fin. On pense généralement qu'avoir une surface matte améliore l'adhérence, mais c'est une fausse vérité, l'adhérence vient du liant de la peinture. Une surface matte facilite juste l'application car la peinture aura moins tendance à couler et à glisser. Si on conseille souvent de poncer la surface c'est aussi que ça éliminera les traces de gras qui elles, effectivement rendront la peinture moins adhérente.

Tu sembles te tourner vers des acryliques alors si j'ai un conseil évite à tout prix le blanc brillant tamiya, car c'est une horreur de le passer, il couvre très peu et met un temps fou à sécher à coeur. Et pour le rouge c'est pareil il couvre très peu et il te faudra de très nombreuses couches et ça fera automatiquement une marche d'escalier entre les teintes.

Les maquettistes auto utilisent des peintures et vernis plus durs et à pouvoir garnissant plus élevé que les acryliques en pot : bombes de peintures tamiya, bombe de peinture auto (ces peintures peuvent être récupérées dans le godet pour être passées à l'aerographe avec la technique de la paille), peinture polyuréthane bi composant. La meilleur brillance vient du fait ce ces peintures comblent plus facilement les aspérités d'une surface matte : moins d'évaporation de diluant et plus d'extraits secs (héhé je me la pète encore ), un brillant direct sans lustrage pourra être obtenu pour peu qu'on maitrise la technique de peinture.

Même en modélisme auto/moto, ce n'est pas simple car il y a plusieurs "écoles" :
-brillant direct
-peinture matte vernie
-peinture brillante vernie


certain polissent et lustrent amoureusement, d'autres obtiennent un brillant direct à l'aero ou au pistolet.

certains même poncent et/ou polissent chaque couche de peinture et/ou de vernis. Le fait de poncer "à l'eau" n'est pas gênant en soit, même avec une acrylique, car une acrylique sèche résiste à l'eau (sans additifs). Ce qui est gênant, c'est que certaines acryliques sont beaucoup plus souples et "pèlent". Poncer une peinture peut aussi poser d'autres problèmes car une couche d'aéro c'est très fin, on a vite fait d'enlever trop de peinture ce qui fera irrémédiablement des différences nuances par transparence. C'est pourquoi les maquettistes auto utilisent des peintures plus dures, qui se lustrent plus facilement et même avec ces peintures plus épaisses et plus dures il faut quand même faire très attention.

On peut se demander quel intérêt de peindre en mat pour vernir en brillant après! En fait comme expliqué plus haut, les peintures mattes sont plus couvrantes il sera plus facile d'obtenir une teinte unie. Et dans le cas d'un fini bicolor avec une démarcation nette, il y aura moins de différence d'épaisseur d'où une diminution de risques de "marche d'escalier".

C'est pareil, on peut se demander pourquoi vernir alors que la peinture est déjà brillante.
C'est simple le vernis protège la peinture, scelle les décals, si il y en a, et comblera les différences de niveau dans le cas de la fameuse "marche d'escalier" (qu'il faut poncer pour diminuer la hauteur). Et puis une peinture vernie aura un différent aspect qu'une peinture brillante simple.

Il y a également des techniques différentes d'application de la peinture brillante. Un maquettiste américain de "Finescale modeler" utilise de la peinture de plus en plus diluée pour finir avec du diluant pur. Cette technique permet dans un premier temps d'avoir une couleur profonde, puis au fur et à mesure qu'on dilue la peinture se lisse. Le passage final de diluant pur va laisser un beau brillant. Dans le même ordre d'idée, Sylvio (un maquettiste d'€maquette) vaporise au final du thinner cellulosique qui va lisser la peinture. Philippe Jouannet (l'autre gars d'€maquette) obtient des très bon résultats direct de la bombe "tartinant" comme il le dit! tout ceci est une question de coup de main et d'expérience personnelle.

Il y a plusieurs cas, le tient complique un peu la donne (peinture en rouge et blanc) et ça dépend si tu veux rester en acrylique à l'eau, qui est moins nocive. Ou passer à d'autres peintures à base de solvants qui seront plus résistantes et plus brillantes mais plus dangereuses pour la santé.

Et puis certains pensent qu'un brillant "miroir" est moins réaliste qu'un brillant plus "satiné" du fait de l'échelle.

Voilà un peu en vrac les problématiques auxquelles tu devras faire face. J'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant il faut connaitre ton choix sur la peinture et les méthodes que tu vas utiliser avant de pouvoir te donner plus de conseils. Car au final toutes ces techniques peuvent donner de bons résultats pour peu qu'on les maitrise.

Décrit comme ça ça semble super compliqué, surtout lorsqu'on part dans l'inconnu, mais il ne faut pas avoir peur, dans la pratique c'est beaucoup moins difficile.

@+

Ouahhhhhhh ! Ca c'est de la reponse ! Merci Beaucoup Alf !
Je ne savais meme pas qu'il existait autant de techniques !
Il est également intéressant d'apprendre le pourquoi du comment sur la composition des différentes peintures et comment tout cela fonctionne.

Je ne sais pas encore laquelle de ces techniques je vais essayer mais une chose est sure : je vais faire des essais avant !

Je pense que je vais commencer avec ce que j'ai sous la main (acrylique mat diluée à l'alcool à 90 avec preparation de la surface au Micromesh, puis vernissage).

J'ai juste une petite question (pour le moment !) : tu dis que "Silvio" vaporise une couche de diluant cellulosique pure au final... je suppose que sa peinture était de type enamel non ?

Merci encore beaucoup d'avoir pris le temps pour tous ces conseils précieux !

Yann

Re

en fait sylvio utilise de la gunze acrylique! Le diluant cellulosique dissous toutes sortes de peinture. La couche supérieure va se dissoudre et légèrement couler ce qui va lisser la peinture. Mais c'est très une technique très délicate à utiliser si on vaporise trop peu c'est pas bon ça ne va rien faire du tout, si on fait trop couler c'est pas bon non plus ça va complètement enlever la peinture.

ALF a écrit:Re

en fait sylvio utilise de la gunze acrylique! Le diluant cellulosique dissous toutes sortes de peinture. La couche supérieure va se dissoudre et légèrement couler ce qui va lisser la peinture. Mais c'est très une technique très délicate à utiliser si on vaporise trop peu c'est pas bon ça ne va rien faire du tout, si on fait trop couler c'est pas bon non plus ça va complètement enlever la peinture.

Merci du tuyau Alf !

Du ponçage, de la gravure, et encore du scratch....

Salut à tous !!!

Bon j'ai été pas mal absent ces dernier temps (et oui un bébé ça occupe ). Mais j'ai quand même pu trouver le temps d'avancer un peu...

J'ai dans un premier temps essayer de traquer le moindre défaut et lustré mon Gee Bee après avoir regraver ce qui avait disparu au ponçage ou ce qui était encore incorrect.
Dans un second temps j'ai repris presque la totalité du moteur qui sur ce modèle est quand même très visible mais qui était d'une qualité très moyenne dans le kit...
Enfin j'ai afiné l'hélice et scratché le mini cone...
Je dois dire que j'ai eu des moment d'overdose de scratch et de ponçage d'ou le temps passé depuis le dernier post.

Entre temps je me suis renseigné auprès de maitre Alf sur les peinture (merci encore Alf) et me rapproche doucement mais surement de cette étape cruciale (que j'appréhende...)

Aller, place aux photos !!!

Super boulot sur ton moteur.