yak 3 normandie niemen Cpt Marcel ALBERT, zvezda

Bonjour voici ma dernier réalisation un yack 3 du groupe Normandie niemen piloté par le Cpt Marcel ALBERT suivant le fabricant Zvezda.
je sais pas comment je me suis débrouillé pour oublier de mastiqué sous le fuselage je devais être trop pressé de peindre  !!!! pas de problème majeur pour le montage à part les décals bleu blanc rouge en bandes distincts chacune  du cône d'hélice impossible à mettre j'ai du me débrouiller et peindre à main levée le cône  avec ce que j'avais en couleur... Première fois que je patines un avion de cette façons,   j'ai eu un peu la main lourde pour l'éraillage, et j'ai pas pu m'enpécher de mettre de la colle !!!

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Pas grave pour le dessous, ça ne se verra pas dans la vitrine. Sinon, il est super. Bravo!

Slt loulou,

Très belle réalisation, bravo 👍

Ps: moi aussi je vais parfois trop vite...

tres bien, oubli qui m'arrive aussi ... le danger des maquettes trop facile

Bonsoir Loulou, bonsoir à tous,
Voilà un magnifique yak3 réalisé là. J'aime beaucoup la patine et le fondu de l'ensemble qui donnent 1 rendu très opérationnel.
Félicitations pour cette belle réalisation !
Pour la question du joint de dessous de fuselage, bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça n'enlève rien à la réussite de l'ensemble. Une bonne idée cependant et pour plus tard (futurs modèles) serait de passer une légère couche d'apprêt qui rendra bien visible les éventuelles zones à retoucher et en même temps donnera 1 meilleure accroche à la peinture.
Tes teintes de camo sont très intéressantes, et j'aime bien le bleu de dessous aussi, qui est aussi très bien patiné et dont je vais m'inspirer.
Encore bravo pour ce montage.
Flyve

bonjour a tous, je vous remercie pour vos commentaires fort sympathique !!!
Flyve pour ce qui est des teintes du camo j'ai pris les référence du yack 3 1/48 de chez Eduard qui sont de la gunze ce qui m’arrangeait parfaitement car je peint avec cette marques, pour le dessus H331 Dark Seagray BS381C/638 et H317 Gray FS 36231
pour ce qui est du dessus j'ai pris le H323 Light Blue et une fois appliqué gros choc pour moi le bleu était bien brillant...
Avec la patine à l'huile extra fine mélange terre d'ombre brulé et noir d'ivoire plus 2 couches de vernis satiné le brillant à perdu de ça splendeur et le bleu cet atténué aussi.
chez gunze il y a plusieurs apprêt lequel me conseillerez vous ? et ça s'applique à l'aero en premier je ponce et mastique dans cette ordre ? combien de temps de séchage?
Pour le néttoyage de l'aéro ca se passe comment ?
Merci d'avance pour vos conseilles

Tout d'abord bravo pour ton Yak du Neuneu, très agréable à regarder et tout à fait réaliste  

J'aime bien la patine et les teintes du camo (même si décidément sur les avions soviétiques/russes, les peintures AKAH-AKAN sont les plus exactes) et l'oubli du joint d'intrados n'est guère visible ... et comme dit précédemment par les copains, des oublis, on en a tous ! C'est en forgeant qu'on devient forgeron  

L'éraillage est effectivement trop prononcé (sur les plans fixes de l'empennage, c'est impossible), voire hors-sujet
sur un Yak ! Bizarrement, c'est ton antenne radio qui accroche le plus mon regard ... beaucoup trop épaisse > prend du fil de pêche la prochaine fois  

loulou74 a écrit:.
chez gunze il y a plusieurs apprêt lequel me conseillerez vous ? et ça s'applique à l'aero en premier  je ponce et mastique dans cette ordre ? combien de temps de séchage?
Pour le néttoyage de l'aéro ca se passe comment ?
Merci d'avance pour vos conseilles

Pour une couche d'apprêt, j'aurais tendance dans un premier temps à te suggérer un primer (gris ou blanc) en bombe, style "Tamiya Fine Surface Primer" ...

Bonjour à tous,

Joli rendu. Bravo !
Le gris foncé manque d'une dominante verte (Témoignage recueilli auprès d'un pilote du NN quand j'ai monté mon Yak-3 au 1/48)..

bonjour a vous, merci pour vos avis c'est ce que je me disais pour l'éraillage c'étais une première je me suis un peu trop lâché .
Pour l'antenne c'est du pingofil je l'ai tendu au minimum et j'ai mi du noir brillant comme peinture j'aurais peut être du mettre du noir mat...
Pour les peintures AKAH-AKAN se dillue t'elle avec le thinner 400 de chez gunze ? car j'ai en stock deux LA 7 profilpack de chez éduard et yack 3 de chez smer celui de Roger SAUVAGE en prévision ça vaudrait le coup d'investir du coup...
pour l'apprêt ça s’applique une fois la mise en croix ? on ponce et mastic apprêt ?
faut il le diluer ? pour le rinçage de l'aérographe ça se passe comment ?

Bonsoir Loulou, Bonsoir à tous,

Pour l’histoire des joints à traiter, quelques conseils :

- En premier lieu, ponçage à l’eau des zones raccord à la perpendiculaire du plan de joint en commençant par exemple avec du 800 voire du 600 et en y allant tout doux sans trop appuyer ; la difficulté est de ne pas faire disparaître trop de détails (gravure, rivets-trous…) ; alors parfois j’ajoute sur mon papier abrasif une goutte de liquide vaisselle ; finition ensuite au 1000 voire plus fin encore ; une finition au polissoir à ongles multi-faces (de Madame quand elle est sortie) est ensuite très bénéfique !
- S’il y a des creux à reboucher, c'est-à-dire que l’action égalisatrice de l’abrasif n’a pu compenser une « dépression », c’est usage du mastic, le « filler » quoi ; il y a une trentaine d’années, on ne trouvait pas grand-chose d’autre que du Humbrol, Revell ou du Stucco Molak à base cellulosique (et fortement odorante) mais aujourd’hui, on trouve une quantité de produits très variés et plus ou moins liquides dont des produits acryliques comme le Perfect De Luxe, le True Earth, le Vallejo… ; mais on peut aussi faire son enduit soi-même avec simplement du talc, du Klir ou de la cyano… c’est expliqué ça et là sur le forum ;
- Il faut essayer de ne pas étaler trop de mastic autour de la zone à traiter ce qui induirait des ponçages supplémentaires et des risques d’altérer les détails des zones avoisinantes ; on peut donc masquer au ruban adhésif un peu de part et d’autre de la ligne de joint pour ne pas s’étaler excessivement. ;
- Les vraies qualités d’un mastic sont : de ne pas sécher trop vite pour permettre son étalement et son lissage (à l’eau, au diluant, à l’alcool, c’est variable) ; ensuite de ne pas se rétracter en séchant ce qui ferait naître des microfissures ; il ne doit pas être non plus trop dur non plus car on poncerait alors trop fort et on dégraderait le plastic alentour tandis que le mastic sur sa zone d’application ne serait pas encore assez affiné…
- On reprend alors le ponçage à l’eau, on sèche et on guette les trous et creux persistants ; un coup de marqueur fin indélébile est un bon truc pour vérifier que les creux ont disparu : s’il reste du noir de marqueur à un endroit, c’est que ça s’est logé dans un creux persistant > ré-enduire, etc…
- Quand tout ça est satisfaisant, on re-dégraisse un bon coup à l’alcool 70° ou au Mir et on peut passer à une petite couche d’apprêt : Il y a différentes familles d'apprêt (et conditionnements) ; en gros > les cellulosiques et les acryliques, les polyuréthanes... en bombe, en pot ou en flacon, à diluer un peu à l'aérographe.
- Les bombes c'est certes pratique, du prêt à l'emploi une fois bien secoué et à température ambiante mais personnellement je ne les utilise plus pour ces raisons : pas de contrôle de la pression, résultats variables et crachottis toujours possibles, sans compter un taux de gâchis élevé. Sans compter que ces bombes comportent souvent du solvant cellulosique, même si elles sont référencées "acryliques" (Prince August Xpress Base, mini bombes Revell, Tamiya...), le cellulosique permettant au pigment acrylique de ne pas boucher trop vite la buse à l'usage, mais avec des émanations néanmoins toxiques, donc on ne peut pas pulvériser partout (selon son lieu de travail) ; les bombes sont de plus rarement utilisables jusqu'à la fin en conservant leurs qualités.

L'âge d'or du maquettisme que nous vivons depuis quelques années nous permet de trouver aujourd’hui de nombreux produits acceptables et surtout assez simples à utiliser ; des apprêts qui sont à utiliser quasiment comme des peintures mais à diluer moins (souvent 25 à 40% de diluant) et en utilisant un aéro à buse assez large : 0.4 ou plus, une pression à la sortie du compresseur pas trop basse (mini 1 bar voire 1.5 bar).

Le principe de l'apprêt pour nous maquettistes est bien de placer une couche intermédiaire entre le plastique et la peinture de finition. Je sais pertinemment qu'il y a d'excellents maquettistes qui n'utilisent pas d'apprêt et réalisent des modèles magnifiques ;
Pourtant le « primer » n'offre que des avantages : il élimine les tensions de surface du plastique nu, qui a tendance à repousser la peinture elle-même, offre une surface d'accroche bénéfique pour la peinture, permet à celle-ci de se tendre plus vite, nous aide à déceler les petits défauts (mini trous, fissures, griffes ou poussières collées...) qui étaient difficilement visibles à l'oeil nu.
Parfois aussi il peut préparer la teinte de fond question couleur, quand on veut travailler avec des couleurs par modulations (dark basing, black basing…).
Enfin il faut garder à l’esprit que les plastiques de nos chères maquettes sont loin d’être tous égaux en qualité ; autant j’apprécie les plastiques des Eduard, Hasegawa, Heller et nos vieilles Matchbox vintage, autant certaines marques nous fournissent des pièces dans un plastique mou ou « gras » qui ne m’inspirent pas des masses.
Avec un bon plastique, c’est vrai qu’on peut à la rigueur zapper la phase de l’apprêt, on arrivera quand même à un résultat correct.
Mais tant qu’à faire, préférons mettre toutes les chances de notre côté !

Dans le processus de montage d’une maquette, c'est donc une petite étape à ajouter (et pas très onéreuse), juste avant la mise en peinture, étape qui au final va permettre de minimiser les incidents de peinture éventuels (arrachages ultérieurs de peinture liées aux décollements des masques, défaut d'accroche, grumeaux présents ça et là et inexpliqués...).
Ce n’est donc pas du temps de perdu puisqu’on optimise la phase peinture et on minimise les emm…des au cours de celle-ci.

Dans la pratique, c'est assez simple : l'apprêt est donc une peinture primaire, généralement mate, très adhérente et couvrante et qui accroche bien sur tous types de supports (plastique = polystyrène, résine, métal...). Son temps de séchage au toucher comme à cœur est rapide.

Généralement de couleur grise, blanche ou noire, elle est souvent un peu épaisse ou crémeuse (notamment les polyuréthane) et c'est un peu déconcertant au début de rechercher sa bonne dilution pour l’aéro mais il ne faut pas exagérer celle-ci si on veut conserver les propriétés de l'apprêt.

De toute façon il ne s’agit pas de couvrir le modèle de façon très dense et forcément très couvrante, apprêter un modèle en blanc ce n’est pas pour moi lui faire une finition laquée de frigo !

Les apprêts cellulosiques (Tamiya Liquid Primer, Mr Hobby Mr Surfacer 1000-1200-1500…) sont extras mais leurs émanations (y compris et surtout pour la phase nettoyage de l’aérographe) difficilement supportables pour qui n'est pas équipé d'une Cabine avec extraction filtration d'air et une pièce très bien ventilée (2 points minimum).
(Je ne parle pas du masque respiratoire qui est déjà OBLIGATOIRE dans tous les cas, même avec de l'acrylique).

Les apprêts acryliques Polyuréthane en petit flacons de chez Vallejo en 17 ml sont très pratiques et de bonne qualité et existent en différents tons : on peut s’en préparer une petite quantité en mini flacon pour les besoins d’1 maquette, juste diluée comme il faut avec du diluant Vallejo ou Prince August ; quantité (2-5 ml) qu'on prévoit alors pour passer son apprêt en 2-3 voiles séparés avec un temps de séchage intermédiaire de 30 minutes à plus.
Le nettoyage de l’aéro n’est pas si difficile avec de l’alcool haut degré, du cleaner ou même parfois de l’eau en première phase de nettoyage ;

Après passage des voiles d’apprêt, un petit lustrage au chiffon est intéressant, pas la peine d’en faire une finition miroir ce serait même un désavantage (trop lisse).

On dit beaucoup de bien des apprêts « One shot » de chez Mig Jemenez (les Primer de base de cette marque (déclinés en plusieurs couleurs) m’ont un peu déçu, manque de finesse et de résistance), les primer polyuréthane de chez Prince August (référencés PP) sont assez bons, le Slick Primer de True Earth m’a emballé, ainsi que le Stardust de chez Stardust colors, mais il y en beaucoup d’autres très valables…

Tu verras, tes modèles en gagneront encore en finition.

Flyve

Bonjour Loulou 74.
Il est bien mimi ton p'tit Yak-3 au 1/72, mais si je peux me permettre, le dessin du camo s'écarte un peu du schéma dit NKAP en vigueur, qu'arborait l'avion. Si tu as l'occasion regarde le "box art" du 1/32 de Special Hobby ou les schémas exacts que tu trouveras sur le net.
En ce qui concerne les écaillages de peinture que tu représentes, l'apprêt de protection du bois dont étaient fait les avions ( principalement pin et bouleau) n'est pas alu, mais il s'agit d'un brun rougâtre. Si tu étudies les photos d'époque, tu constateras que les zones à traiter se remarquent principalement le long des raccords Karman, sur les bords d'attaque près des jonctions au fuselage et un peu sur la carlingue aux endroits sollicités pour accéder à l'habitacle. Par contre, le primer des parties métalliques était de deux sortes suivant les dates de fabrication des avions et pour ceux qui étaient dotés d'un apprêt aluminium dope, l'alu des capots apparaît effectivement un peu sur les vis quart de tour et certaines trappes de visite. En général c'est plutôt discret.
Bonne continuation, cordialement.
Serge.

Merci pour cette réponse Plus que complète Yves je suis impressionné par un telle savoir .
J’ai lu très attentivement cette réponse, et pour ce qui est du mastique j’utilise de la perfect Putty deluxe que je trouve un peu sèche Y a-t-il un moyen de remédier à ça ? Et malgré ça je la trouve très pratique pour le lissage avec un coton-tige mouillé c’est nickel.
Je prends note pour le masquage qui peut s’appliquer au masticage, jamais je n’y aurais pensé et effectivement ça doit être bien pratique pour ne pas déborder, je vais appliquer ça Quand il y aura des zones en creux aux abords C’est un très bons conseils !!! Merci.
Pour le ponçage j’utilise les feuilles Tamiya du 600 au 2000.
Je trouve excellente l’idée du marqueur indélébile ça c’est top !!!!
Pour les aprêts je constate qu’il faut faire ça dans une pièce bien ventilé ou avec une cabine qui aspire moi malheureusement je fais ça dans ma salle à manger salon et j’aère une fois que j’ai tout terminé en hiver, l’été ça pose moins de soucis Pour aérer en continue, alors je pense que les apprêts je vais laisser ça de côté pour l’instant à moins qu’il y en ai qui sente pas trop fort...
Je peins avec un masque3 M pour me protéger j’ai suivi les conseils préconisés par plusieurs personnes sur le forum.
Merci en tous cas l’explication pour les apprêts je sais maintenant...
JLuc

bonjour strato51 merci pour tes précisions j'ai regarder le box art au 1/32 de Spécial Hobby et effectivement tu as raison je n'y suis pas, Je me suis fier à la notice de zvezda...
Je le saurais pour le prochain que j'ai en stock et il faut que je consulte les images d'époques aussi tu as raison mais c'est pas encore un réflexe chez moi, ça devrait le devenir surtout que c'est assez facile de nos jours.
cdlmt
JLuc

Bonjour JL, Bonjour Strato51, Bjr à tous,

Merci strato pour ces précisions très intéressantes sur la structure du Yak3. Pour ceux qui s'intéressent à cet avion, il y a un ancien No de WM (je vais chercher lequel) avec un double montage de cet avion au 1/48 don't l'un est représenté nu, montrant ses surfaces bois et métal respectives, ainsi que les parties enduites en rouge.

JL, ne t'inquiète pas, toutes ces étapes : ponçage-enduisage-appret sont bien plus faciles à mettre en œuvre qu'à expliquer par texte !
Ponçage des raccords = indispensable
Enduisage = souvent nécessaire
Appret= vivement recommandé.
Il doit sûrement y avoir des pas à pas en images qq part sur le forum.
Pour l'apprêt, tu as déjà tout ce qu'il faut.
Utilises un apprêt acrylique genre Vallejo ou similaire, aucune odeur, le masque que tu as est préconisé cependant (particules polyuréthane en suspension) comme pour n'importe quelle peinture à passer à l'aérographe.
Tu peux tout à fait passer un voile d'apprêt dans une pièce commune de la maison avec aération, c'est pas plus contraignant que passer de la Gunze ou Tamiya.
C'est seulement quand on utilise du cellulosique à vaporiser que l'on doit monter d'un cran en précaution et équipement.
Une fois l'apprêt passé, inspection "à la loupe" pour déceler d'éventuels défauts de surface = Re-ponçage léger ponctuel ou ré enduisage local, petit coup de ponçage, ensuite dernier voile d'apprêt. Petit coup de chiffon à lustrer ou micromesh.
Avec tout ça, qui va finalement assez vite, on a un bel avion bien propre et bien lisse de partout, apte à recevoir 1 belle peinture qui sera aussi plus facile à passer.

Quel exposé technique finalement sur ton post !!

D'accord avec Serge sur les recherches préalables à faire sur les schémas d'usine (sachant que ceux-ci sont ensuite variables dans leur applications réelles) et les photos originales (pas toujours si faciles que ça à interpréter) ... c'est un de nos plaisirs quand on recherche le réalisme (ou du moins, un réalisme probable).





Entièrement d'accord aussi sur ses observations sur les écaillages "alu" du Yak ... je te le disais de façon plus voilée au-dessus : non conformes à la réalité de construction du Yak (j'écrivais "hors-sujet" ) et d'une certaine façon, de tous les avions soviétiques de cette époque, très largement fabriqués finalement en bois de bouleau ou de pin enduit.

Sur les avions soviétiques de cette période (si jamais tu as d'autres projets similaires), je te conseille de prendre contact avec un de nos grands spécialistes de ces avions, notre ami Alex (aka "AlexGRD") !

Sur les peintures AKAH-AKAN (pas faciles à trouver en France), la marque a son propre diluant (64001), préférable à d'autres diluants ... ces peintures sont un peu particulières (cela dit, je les ai déjà diluées avec de l'alcool à brûler sans trop de difficultés !).

Pour le ponçage, j'attaque au grain 800 (parfois et selon, 500) puis je grimpe : 1500 - 2000 - 2400 - 4000 - 6000 - 8000 pour terminer au 12000 ! Très efficaces aussi (quand on les trouve), les polissoirs pour ongles des instituts pour ces dames !

Le "Putty Deluxe" que tu évoques n'est qu'un "plâtre" très facile à appliquer et à lisser (au doigt même) mais qui ne sert qu'à parfaire les zones de masticage préalables sur de tout petits rebouchages ... ça n'a rien à voir avec un putty, style "Tamiya Putty" (87053). Il y a aussi la solution simple et efficace du talc + cyano ! Pense à limiter la zone de masticage au minimum par des petites bandes Tam de part et d'autre de la zone à travailler.

Pour les apprêts (primers), je les utilise rarement mais ils s'avèrent parfois nécessaires : la version bombe permet de s'y initier même si les versions "aéro" (Surfacers 1000 ou 1500) permettent un travail plus fin : là encore, il faut reponcer jusqu'au 12000 (ponçage micromesh à l'eau, le plastique couine lorsqu'il est bien lisse). Buse large de 0,4, nettoyage un peu casse-pieds : au risque de faire hurler ici (et les copains qui me connaissent savent que je suis une brute épaisse avec mes aéros ), l'acétone !! (mais attention aux joints, ça dépend des aéros : perso, j'utilise un procon quasiment sans joints).

Ps : tu as plein de montages de Yaks (et autres avions soviétiques) sur le forum, le plus souvent avec des "moustachus" de ces avions (dont l’ami Alex déjà nommé en "conseiller" ) ... en ce moment, va voir par exemple le travail de Gilles (commencé depuis un an !) : http://fighters.forumactif.com/t86249-yak3-special-hobby-1-32-deco-de-la-vvs ou ceux du trio André-Pascal-Eric ici : http://fighters.forumactif.com/t89042-trio-yak-3-zvezda-normandie-niemen-au-1-48 Il y a aussi les réalisations passées de Xan ou tant d'autres ...

Perso, j'en ai commis un aussi au 1/32 : http://fighters.forumactif.com/t80572-yakovlev-yak-3-double-zero-delfino-normandie-niemen-special-hobby-1-32 Si tu cherches les "Yak" par le moteur de recherches du forum (un outil très peu efficace sur notre hébergeur forumactif, c'est comme ça malheureusement ), ne tape pas "Yak" (tu n'auras rien) mais "Yakovlev" ...

Hello les amis, voilà des suggestions bien précises d'Eric pour tes futurs Yak, Loulou!
Au 1/32, j'ai commis aussi le Yak-1B (résine Montex) d'Albert Durand 6 blanc avec sa gueule de Requin ou de félin comme il le mentionnait lui-même - qui n'était pas rouge comme on le voit partout, mais grise - et j'y ai ajouté le moteur Hispano Klimov en résine. J'ai aussi fait l'étude du Yak-3, 36 blanc de Charles Miquel (Special Hobby) avec quelques reprises d'erreur de forme (qui peuvent aussi éventuellement servir pour des Yak-3 aux 1/72 ou 1/48) et dans le cadre du triptyque des montures du Normandie-Niemen que j'ai prévu en diorama, je m'attaque au Yak-9T (résine de Silver Wings) du Cdt. Pouyade.
Dans le n°2 de Cocardes International, il y a mon dernier article sur les pilotes et l'avion Yak-3. Il contient des informations intéressantes et des anecdotes.
Je ne veux pas faire ici la pub de cette revue car, après certains déboires avec l'éditeur,
je ne collaborerai plus avec lui.
Toutefois si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer à vos adresses courriel. Il suffit de me contacter: myo2@wanadoo.fr.
Bonne continuation.
@+ Serge
Quelques photos du Yak-3 et une idée de diorama hivernal:












et voici le Yak-1B avec le groupe de démarrage lanceur d'hélice en scratch (autre idée de diorama)

STRATO51 a écrit:Au 1/32, j'ai commis aussi le Yak-1B (résine Montex) d'Albert Durand 6 blanc avec sa gueule de Requin ou de félin comme il le mentionnait lui-même - qui n'était pas rouge comme on le voit partout, mais grise - et j'y ai ajouté le moteur Hispano Klimov en résine. J'ai aussi fait l'étude du Yak-3, 36 blanc de Charles Miquel (Special Hobby) avec quelques reprises d'erreur de forme (qui peuvent aussi éventuellement servir pour des Yak-3 aux 1/72 ou 1/48) et dans le cadre du triptyque des montures du Normandie-Niemen que j'ai prévu en diorama, je m'attaque au Yak-9T (résine de Silver Wings) du Cdt. Pouyade.
Dans le n°2 de Cocardes International, il y a mon dernier article sur les pilotes et l'avion Yak-3. Il contient des informations intéressantes et des anecdotes.

Pour ma part ... lu bien entendu !! Je ne peux que conseiller ce dossier "Yak 3" de Serge et son montage du "36" (j'avais modestement monté aussi le Spécial Hobby au 1/32 ... il y a effectivement des erreurs de forme à reprendre, je m'étais laissé guider par notre ami Alex à l'époque ). A tout hasard, seras-tu à Bron prochainement Serge ? Tes dios sont vraiment superbes ...

Mon "Double-Zéro" de Delfino :

Bonsoir à tous !!!!
yves merci pour les infos sur l'apprêt donc vallejo ça pourrait pour moi être approprié par rapport à mon logement, pour le nettoyage de l'aérographe  j’utilise du bio éthanol, est ce que ça irais pour nettoyer l'aérographe après utilisation de l’apprêt vallejo ?
erik91410 C'est sur que sur ce post j'ai ce qu'il faut pour commencer mes prochaine réalisation, je vais compléter ma deluxe putty avec la Tamiya Putty, pour le poncage je ne savais pas que je pouvais mouiller mes bandes tamiya mais j'investirais par la suite dans le micromesh en carré on me la déjas conseiller.
Merci pour les liens et l'info pour la recherche des yaks (Yakovlev), je me servirais de tous vos conseils pour mon prochain yak que j'essayerais de faire a mon humble niveau le plus conforme possible j'ai plus d'excuses  
STRATO51 merci pour tes commentaires et tes réalisation sont une merveilles wahhhoooouuu je suis sur le c..., j'ai vu l’écaillage au niveau des ailes et vis dont tu parlés j'essayerais de reproduire avec parcimonie sur mon prochain au 1/72 si le modèle le permet au niveau de la gravure et le schéma du camo en vigueur sera appliqué.
JLuc

Hello Jean-Luc ... ce n'est pas un "humble niveau" que tu nous as dévoilé ici, ta maquette est réellement très belle et la preuve : tu as réussi à accrocher le regard de quelques passionnés de ces avions qui ont bien senti que tu allais te lancer un jour ou dans l'autre de nouveau dans un Yak (va voir les Polikarpov aussi !!) et qui t'apportent quelques conseils supplémentaires ! Il ne faut d'ailleurs pas tout prendre au pied de la lettre, ce sont des conseils mais chacun trouve sa voie, sa façon de faire ... ce ne sont que des suggestions

Encore une fois un grand bravo pour ta réalisation ... et bienvenue chez les yakophiles

(pour le ponçage, les bandes Tam ne se prêtent pas au ponçage à l'eau ... mon échelle de ponçage de 800 à 12000, ce sont des bandes micromesh à l'eau !).