STAMPE SV4c 100% scratch en bois massif sculpté (mais pas que) au 1/15e : signature finale

Bonsoir à tous, ceux qui connaissent déjà mes techniques de fabrication et les autres...

J'avais depuis longtemps envie de construire un biplan. Je m'étais branché sur le SPAD XIII de René Fonck au 1/12e et puis je me me suis rappelé que j'avais commencé un Stampe au 1/15e en 2011 et que je l'avais abandonné suite à des commandes d'autres modèles.
Voici 2 photos montrant le niveau des travaux alors effectués, je comptais le faire en "desk model" amélioré .
Pour mémoire un Stampe au 1/15 ça fait 55.7 cm d'envergure et 46.5 cm de long.




Je me suis dit que ce serait un peu bête de ne pas profiter de ce travail alors je me suis décidé à le reprendre en mai de cette année.
Sauf que....vu le niveau de ce qui se fait sur ce forum et les progrès que j'ai faits en construisant mon Corsair rien de tout ça n'était bon et la seule pièce que j'ai finalement conservée est le bloc massif qui devait représenter le capot moteur (photo ci-après) et encore uniquement pour servir de moule aux vrais capots que je compte réaliser. Car je compte aussi représenter le moteur et donc faire des capots ouvrants.



Même le plastron (barré sur la photo) n'était pas correct alors je l'ai refait et pour rendre ce post de départ un peu attractif et mettre plus d'images que de bla-bla je vais vous en montrer la construction. C'est aussi pour justifier le titre "en bois massif sculpté" il y en aura au moins une pièce.
Je vous dois la vérité ce n'est pas pour me faire plaisir que je l'ai construit en premier, c'est parce que, comme sur tous mes modèles, j'identifie les points critiques de la fabrication et que la forme de l'ensemble du capotage moteur en faisait partie. Je développerai les autres points critiques la prochaine fois.

Donc, comme pour ces maquettes de Bugatti Royale qu'on vend en librairie à 1.99€ le premier exemplaire et où on vous livre juste le pare-chocs avant,
je vous livre le plastron.

Tracé de la forme sur une planche de la bonne épaisseur (12 mm) et perçage du trou de passage d'hélice et de l'entrée d'air par la méthode des trous (plus ou moins) sécants. A ce stade c'est très moche mais ça s'arrangera (très) progressivement



Le défonçage de l'approche de la forme finale de l'entrée d'air est effectué à la gouge



Voilà le résultat



La partie hachurée sur l'intérieur du plastron visible sur la photo précédente est creusé à la gouge



La forme finale des alésages et entrées d'air est obtenue en limant, de la plus grosse lime queue de rat aux petites limes de fintion



Résultat brut recto / verso après limage et avant finition





Comme toujours, tous les trous ou découpes sont faits avant détourage de la pièce pour avoir un maximum de résistance.
La pièce est maintenant grossièrement détourée à la scie dans sa partie inférieure, la partie supérieure ne l'étant pas encore pour servir de prise à la pince-étau.




La forme inférieure est approchée, maximum 1 mm au delà de la cote finale, avec les limes, la finition ne sera faite qu'une fois la pièce complètement détourée pour une question de bons raccordements des formes.



La partie supérieure servant de support est sciée


Après limage, masticage des défauts, ponçage on arrive à ça.




Je ne résiste pas au plaisir de placer la pièce en bois non apprêtée sur une photo à l'échelle, pour le fun



L'intérieur du plastron apprêté, il y a des imperfections mais on ne les verra pas même capots ouverts...



Et l'extérieur. Bon c'est pas du moulage Tamiya mais bien peint et bien polished ça va le faire



J'ai oublié de dire que je vais représenter un avion école en livrée grise avec éléments de peinture anti-collision, mais on en reparlera plus tard avec une foule de questions que j'aurai à poser à tous ceux qui me feront l'amabilité de me suivre

A bientôt, amicalement
Mitch

1er rang Mitch...
Merci encore pour ce prochain voyage que tu proposes.

superbe boulot comme toujours bravo

Content de te revoir, Michel,pour suivre la naissance de ce roi de la Voltige
J'aime les Avions, mais je voue un culte à celui là
J'en bave déjà
Respects
BERNARD

Bonsoir Mitch

Je m'installe bien tranquillement au premier rang et j'observe.
Bon courage.

Bonsoir Mitch;
Je m'installe tranquillement également, et j'admire le savoir faire!

je suis aussi

Bonsoir à tous

Tout d'abord merci aux 7 ( très beau chiffre en numérologie...à laquelle je ne crois pas) premiers amis qui vont suivre cette construction.

Je tiens à m'excuser pour ne pas avoir répondu plus tôt et ne pas publier quelque chose d'intéressant ce soir mais je profite des derniers vrais jours d'été de mon pays pour travailler au nettoyage d'hiver du jardin. Heureusement, le mauvais temps (c'est à dire le beau temps pour maquetter) revient samedi et doit durer.

Ce soir donc je vais mettre les visiteurs à contribution sur 2 sujets.

J'ai pas mal d'infos sur les dimensions générales






Et 1 plan de profil avec dimensions



Mais j'ai été infoutu de trouver un plan coté en vue de face.
Bon je peux me débrouiller sans, par exemple la connaissance de la largeur et de la hauteur maxi du fuselage au niveau du couple principal me permet d'extrapoler les dimensions des autres couples, mais ce serait mieux si vous pouviez éventuellement me trouver ce plan.
De la même façons le plan de profil me donne la largeur des mâts de cabane (5.2 cm) mais les mâts d'ailes n'y figurent pas. Là aussi à partir des plans et photos je peux faire quelque chose de très approchant mais leur largeur et épaisseur réelles m'aideraient bien.

Je suis loin d'en être au montage des haubans mais si j'ai une bonne idée de la façon de les faire je ne connais pas leur dimension exacte et les photos et plans (largeurs des traits figurant des pièces minces) ne sont pas assez précis. Je pose le problème très à l'avance au cas où j'aurais du mal à trouver rapidement les bonnes infos

Je publie ci-dessous une photo qui résume mes questions.



Je perçois bien la section des haubans flèche verte (ovale très aplati se terminant par des sections cylindriques) mais:
Est-ce que les haubans repérés 1 (liaison des mats d'ailes aux mats de cabane) les repérés 2 (liaison des mâts AV et AR entre eux) et 3 (liaison des mâts de cabane au fuselage) sont tous de la même section ?
Et surtout question subsidiaire quelle est leur épaisseur et leur largeur ? et quel est le diamètre de leur extrémité cylindrique ?

De la même façon, pour réaliser éventuellement les écrous de réglage de tension en micro visserie quelle est la taille des écrous repérés avec les flèches bleues ?

Autre possibilité, quelqu'un saurait-il où se trouve le Stampe le plus proche de Bayonne ? Quelqu'un en aurait-il un dans son arrière cour pour prendre les mesures ? non, là je déconne....

Prochaine livraison, le début de la construction du fuselage.

A bientôt, amicalement
Mitch

Bonsoir Ex Nihilo,
avec moi, ça fera plus que 7.

il existe un Stampe SV4 à l'échelle 1/33. je l'avais téléchargé en plan gratuit sur le site:

http://pierreg.free.fr/carton/extra/sv4/sv4.htm

je ne sais pas si ça peut aider ?

Merci Patrick,
J'ai télé chargé le lien, puisque c'est permis par l'auteur et je l'examinerai avec la plus grande attention.

A bientôt donc sur ce forum
Amicalement
Mitch

Bonsoir à tous

Aujourd'hui on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec le début de la construction du fuselage qui se trouve être le premier gros sous-ensemble à produire dans le processus de fabrication.

Ceux qui me connaissent déjà ne seront pas surpris de voir que je pars toujours de croquis de travail crados qui sont davantage des aide-mémoires pour les dimensions que des plans (les vrais plans sont dans ma tête)
Une méchante photo faite au flash du dit croquis.....



Les 3 éléments principaux (plancher et 2 flancs) sont taillés dans du contreplaqué bouleau de 5 mm.
La photo suivante montre le tracé du plancher sur une chute de la plaque ou l'on voit les découpes des ailes du Corsair.
Je poste cette photo pour montrer que l'orientation du traçage est importante.
Comme je vais cintrer les éléments pour leur donner la forme définitive, il est obligatoire que l'axe longitudinal du plancher soit situé dans le sens où la feuille de CP peut naturellement se plier. Pas facile à expliquer avec des mots mais vous pouvez essayer avec une feuille mince, ici l'orientation est perpendiculaire aux veines que l'on voit sur la plaque.



Le plancher découpé est alors cintré.
La pièce est préalablement imbibée d'eau (pas trop longtemps pour ne pas qu'elle gonfle) et mise en forme avec des serre joints la plaquant sur des cales de la bonne épaisseur.



Si on est pressé on peut accélérer le séchage en chauffant mais je préfère attendre 24 heures



La pièce cintrée selon les flèches vertes (présentée ici plantée verticalement pour faciliter la photo) est d'une épaisseur uniforme de 5 mm.
Je vais lui enlever la partie noircie, indiquée par les flèches noire à l'avant, pour 2 raisons.
Primo ceci évite d'avoir à trop cintrer la partie avant qui relève davantage.
Deuzio ça permet de garder (flèche rouge) un plancher d'habitacle relativement plat.



Pour ne pas trop me fatiguer à la lime, j'enlève un "triangle" à la scie à métaux à l'avant



Ensuite approche de la forme avec les diverses râpes à bois. Je me sers des veines de bois constituées par la découverte des couches du  contreplaqué comme guide.



Puis semi finition aux limes fines pour acier et finition (provisoire, il y aura des ajustements à faire au montage) au bloc de papier à poncer.



Passons maintenant aux flancs, découpés avec la même méthode que le plancher dans du CP de 5 mm



Le dessin suivant montre la forme que doivent avoir les flancs (2 faces obliques) et la nervure centrale



Le résultat que je vise est visible sur cette photo



Pour réaliser les 2 faces je lime les flancs de part et d'autre de la ligne de nervure, matérialisée par le ruban adhésif qui sert de guide et de limite de matière à ne pas enlever.



Les 2 flancs sont ainsi modifiés et la ligne de nervure marquée en creux, vous verrez pourquoi la prochaine fois



Un premier flanc a déjà été cintré et je le présente ici pour montrer sa courbure.



Voici le cintrage du 2ème flanc, méthode analogue à celle du plancher, le premier flanc déjà cintré est utilisé comme gabarit pour caler le deuxième.



24 heures après on enlève les cales et...ça marche la pièce ne baisse pas du nez



Dans l'attente de la suite des opérations les 2 flancs sont stockés de manière à conserver la forme (système rudimentaire mais efficace et ne laissant pas de traces...)



La suite du début pour bientôt, pour le moment c'est la partie du boulot la plus facile, pour chauffer les muscles et le cerveau.

Amicalement

Mitch

c'est parti et bien parti

Merci pour ce partage généreux. De plus l approche didactique est un régal Mitch... que du plaisir pour nous. Changes rien.
Une question Mitch: je n ai pas bien saisi l action qui vise à imbiber d eau, pourquoi cela? Rendre malléable le support?

Merci Yan et Yuri

@Yuri mouiller le bois, surtout à l'eau chaude, permet de le ramollir et donc de le déformer.
Il y a plein de tutos sur internet si tu tapes "cintrer du bois" avec différentes méthodes.
En l'occurrence dans mon cas présent les pièces sont minces et se déforment même à sec mais reprennent plus ou moins la forme initiale.
C'est mieux en les mouillant et ce n'est pas définitif, on peut reprendre si on n'est pas satisfait!

Encore merci de me suivre dans cette partie ingrate et peu spectaculaire de la construction.

Amicalement
Mitch

Quel fabuleux spectacle!
Merçi Michel
Impatient de voir la suite..........

Re......
J'ai étudié la doc en ma possession ,mais je n'ai pas trouvé les dimensions des haubans , des tendeurs et des mats
Il me semble que les haubans "de vol" ( qui partent du fuselage vers l'intrados du plan supérieur) sont plus épais que les haubans " de sol" ( qui partent de l'intrados du plan supérieur vers le fuselage)
Souvenirs de discussions avec des "Stampistes " à la Ferté Alais

Bonsoir à tous,

Merci BERNARD pour tes infos je relancerai les fightériens de temps en temps pour essayer d'en obtenir davantage.

Ce soir je vais montrer la mise en forme des flancs de panneaux latéraux du fuselage.

La rainure longitudinale évoquée la fois précédente va servir de guide et logement au fil de cuivre qui va simuler l'arête du longeron.
Le fil de diamètre initial 0.5 mm est extrait d'un câble multibrins torsadé visible en haut de la photo suivante du flanc gauche. Lorsqu'il est extrait il a une forme très quelconque, tout sauf rectiligne. Pour le rendre bien droit j'étire entre 2 pinces une longueur supérieure à la longueur désirée (les bouts sont déformés et/ou cassent lors de l'opération). Il faut donc tirer jusqu'à dépasser la limite élastique de la matière pour que la forme rectiligne reste définitive.
Comme je l'ai déjà dit à Larrede sur son post du Dauntless, si on a tiré trop fort et qu'on le casse...et bien on recommence. Le fil étiré présente un autre avantage, celui d'avoir un diamètre (légèrement) plus faible.



Préparation du flanc droit



Mise en place du fil maintenu après collage par des pinces Hi-tech.



Et voilà les fils collés sur les flancs bruts.



Après passage d'un première couche d'apprêt qui va révéler les défauts, léger creusement des facettes avec notamment un bout de lame de scie affûté à l'arrondi de creux désiré.



Je vous passe les opérations de ponçage qui s'ensuivent pour présenter directement la pièce ré-apprêtée et couverte d'un lèger voile alu, destiné à valider (ou non) la solution du fil pour simuler le longeron.
Diverses photos en extérieur pour jouer avec la lumière et faire plus ou moins ressortir le relief (qui est de 0.5 mm maxi)




Tiens, un Bréguet Atlantic qui passe au dessus de la maison. Juste le temps de lever l'appareil, pas le temps de zoomer, je l'attrape quand même.
(ne dites pas à ma chère et tendre épouse que j'ai publié cette photo, elle me tanne depuis pas mal de temps pour que je repeigne les bandeaux de toit et la balustrade du balcon de l'étage et me couvrirait de honte d'avoir osé les montrer dans cet état, non j'exagère...)




Revenons au sujet,divers autres essais



Sur la photo précédente le relief a l'air davantage marqué par l'éclairage mais si on regarde cette jolie photo de Stampe en glissade on voit que le panneau latéral est passablement efflanqué !



Deux photos pour finir




Bon, il s'agit d'un essai de validation, la pièce n'est pas finie telle quelle il y a plein de détails à rajouter dessus et elle ne sera peinte définitivement qu'une fois le fuselage complétement assemblé et après avoir certainement été dûment reprise pour sa finition.

J'aimerais, si possible avoir votre avis pour savoir notamment si c'est assez réaliste.

A bientôt, amicalement
Mitch

superbe boulot bravo

Le rendu de l'entoilage tendu sur le longeron parait très réaliste!
Bravo Michel!!!!!!!!!

Merci à vous trois, vos appréciations m'encouragent à poursuivre.
Le chemin va être très long et semé d'embûches...

amicalement
Mitch

Que d'idées , que d'audace dans la conception,  et le résultat est très convaincant.

Bonsoir à tous

Continuation de la partie dégrossissage du fuselage, la plus physique (scier, limer, excellent cardio-training) mais peu spectaculaire.

Ce soir je vais montrer la fabrication de la partie supérieure avant et de la cloison moteur avant (flèche bleue).
Les flèches rouges indiquent les limites de la partie demi cylindrique que je vais réaliser massive. En effet, comme je ne compte pas faire la trappe ouvrante, pour des raisons de solidité le bloc massif va aller de l'avant (oblique) jusqu'au niveau (vertical) du tableau de bord dont il servira de support.
Ce bloc comportera un décrochement à la base pour  s'encastrer entre les deux flancs et maintenir à la fois leur écartement et leur collage plus efficace sur une plus grande longueur.



La première étape pour réaliser le bloc est de trouver un morceau de bois de qualité aux bonnes dimensions (42x25x23mm)
Un morceau de pont de voie de train en bois ayant appartenu à l'un de mes petits fils, soigneusement gardé depuis 15 ans, fera l'affaire
La partie hachurée représente le morceau à extraire



Comme d'hab la scie égoïne est de sortie



Le bloc n'est pas complétement dégagé, sa partie arrière reste solidaire du morceau de bois qui va être utiliser pour sa préhension lors des étapes suivantes



Le demi-cylindre est dégrossi à la scie à métaux



La forme est ainsi suffisamment approchée pour ne pas avoir trop à limer



L'arrondi est approché à la râpe à bois



Puis semi-fini à la lime douce à métaux, avant ponçage



La pièce est maintenant séparée de son support. D'abord marquage du tracé à la scie à métaux



Puis séparation à la scie égoïne



La cloison avant/pare feu est taillée dans du CP de 5mm. Cette épaisseur va légèrement diminuer la longueur réelle de l'habitacle avant, mais personne ne le verra, mais là encore ça permet une surface de collage plus importante sur les flancs.
Les parties inférieure et supérieure (hachurées sur photos) seront biseautées pour un bon raccordement de cette paroi oblique.




Sur la photo suivante, présentation du bloc et de la paroi semi-finis (N.B. le bloc sera entièrement caché donc je ne vais pas trop en faire.



Pour se donner une idée présentation des 2 pièces et également de l'enveloppe extérieure, qui portera le pare brise. Cette partie sera thermo-formée sur le bloc à partir d'un morceau de tuyau plastique. Ce tuyau est d'un diamètre légèrement inférieur, raison pour laquelle il n'épouse pas encore la forme définitive.



Une petite dernière pour donner une impression d'ensemble. Encore une fois ce n'est qu'une présentation, le bloc n'est pas inséré et le tube pas formé.



Il vous faudra encore beaucoup d'imagination pour en tirer une idée du produit fini, dans ma tête il l'est déjà....

Demain la suite avec le bloc supérieur arrière, beaucoup de copeaux et de sciure.

Amicalement
Mitch

Hello
Un très bel appareil, que j'affectionne particulièrement.
Merci pour ce partage