Macchi M5 [Pheon model/ BlueMax/Fly] et scratch 1/48 (mam5)

Salut à tous.




En attendant de voir le nouveau Macchi M5 de chez Blue Max qui vient de sortir:




Macchi M5 Flying Bpat Preview (Blue Max 1/48)





Après avoir longuement cherché des informations sur ce bel oiseau il faut bien se rendre à l'évidence...elles sont rares et peut être pas si justes que cela. Je devrais recevoir des plans plus justes sous peu.

Vous pourrez consulter:

-  Windsock datafiles
-  Un recueille de plans (originaux je pense):  http://www.avioebooks.com/welcome%20page.htm  et un autre sur le moteur que je n'ai pas acheté.

- Macchi M5 1/32 Scale WIP  http://www.theaerodrome.com/forum/models/46256-macchi-m5-1-32-scale-wip.html  

- http://www.aeroscale.co.uk/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=148255#1239419

- pour les deco il y a les décalques Pheon Models: http://www.britmodeller.com/forums/index.php?showforum=227  mais elle ne sont pas utilisables sur le modèle FLY s'il n'est pas modifié.

La maquette a de l'allure monté "à blanc". Rien de disgracieux dans l'aspect général et à moins d'avoir un bon plan sous la main ou de bonnes photos elle pourrait être montée tel quel sans avoir à en rougir je pense.

http://aeroscale.kitmaker.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4235  

http://aeroscale.kitmaker.net/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=3580


La coque:

Elle n'est pas assez arrondie à l'avant et les flancs tombent droit alors  qu'il devrait y avoir un angle. En coupe elle forme un trapèze et pas un rectangle comme sur la maquette. Le "pont" devrait être plus arrondi et la forme est à revoir.
Le  dessous de la  queue de l'appareil est arrondi et non pas plat comme sur le kit.





Après avoir longuement hésité je pense que je vais supprimer la partie hachurée de la coque et tordre le fond de la coque pour l'arrondir.





Le cockpit:

Les bords sont épais et doivent être affinés.







Les membrure de la coque sont en plastique étiré.
J'utilise des morceaux de section carrée( provenant d'une grappe de corsaire Heller)  qui restent carré un fois étirés.










après maintes hésitations j'ai décidé de refaire la coque pour qu'elle ait une forme plus juste et sur laquelle les décalques "Pheon model" pourraient s'adapter.

Rowan Broadbent (qui édite les décalques Pheon model) m'a confié très gentillement le plan qu'il compte joindre à sa planche de décalque pour le Macchi M5.
http://www.britmodeller.com/forums/index.php?s=09c644183849c885d79290af788fb67a&showtopic=37430

C'est une première pour moi...

J'ai collé le plan sur une feuille de plastique de 1mm et taillé le tout à la scie à onglet et au cutter.



L'inévitable épaisseur des traits du plan et le manque de  précision de ma découpe font que tout cela reste approximatif, surtout au 1/48.







La découpe n'est pas compliquée mais la rigidité de la "quille" laisse à désirer. Il faudra la redresser au moment de la mise en place de la paroi (0.3mm).






La partie  qui contient le cockpit devra être vidée...


J'ai refait les premières sections avec le nouveau plan de Rowan Broadbent (il compte le vendre en supplément de la planche de décalques).




J'espère pouvoir greffer des morceaux du modèle FLY. Il me reste à vérifier si sa forme est correcte.




Sur le nouveau  plan de  Rowan il y a une "quille" complète  avec une forme arrondie pour le "pont" de l'hydravion. La place pour le cockpit y est prévue.

J'ai commencé à poncer le dessous de l'aile supérieur qui est presque lisse.



Ca y est, toute la membrure est faite.

Les deux cadres en avant du poste de pilotage sont creusés mais ça ne sera peut être pas suffisant.



Il seront maintenu en place par des petit morceaux de  carte plastique.  Il manque encore les deux cadres qui passent par l'ouverture du cockpit et qui seront fait plus tard.

Il me faut une dizaine de minute pour tailler et poncer un cadre. Leur mise en place est assez difficile et je ne suis pas certain du résultat final.






Le siège est refait en s'inspirant du plan original. Mes trous ne sont pas tout à fait à la bonne place.







j'ai refait le fond de la coque avec une seule pièce pour éviter l'arrête le long de la quille et l'arrondir un peu. Ce n'est pas une réussite...




J'ai utilisé les photos  p30 N°74, p29 N°70-71, p13N°26.
p8 N°18  du windsock datafile  et le  plan N5400 pour faire le  creux  qui permet le passage de l'hélice. C'est un peu au pif vu le manque d'images. J'ai fait au plus simple.







Reste à mastiquer et à poncer.

J'ai coller des renforts pour soutenir le pont à l'arrière de cockpit  entre certaines sections
(12et 12a sur le plan de Rowan Broadbent  Pheon models).




voilà...le début.







et un premier essai (en fait c'est le 3ème) du nouveau carénage de l'appuie tête "thermo-formé". Il doit être encore retaillé et raccourci.




La base du siège est faite d'après le plan. Les fentes permettent le passage des câbles du palonnier et  et du manche à balais. La petite pièce en métal à l'avant est prise sur une planche prévue pour un DVII. La colonne de direction sera fixée dessus.  Le siège est fixé 2mm en avant de la base du triangle (12.5 X 11.4 mm).







La base du siège et la colonne qui le traverse sont visibles p30 photo N°74 du Windsock.







Je termine l'habitacle pour pouvoir coller les flancs. Une sous couche Tamiya et de la peinture à l'huile tirant fortement vers l'orange.



La manette des gaz est en carte plastique et plastique étiré. Les deux guides arrondis en fil d'étain mis en forme sur une tige ronde et aplatis sous un réglet. Le tout peint en "verdâtre".







Cachée au fond du cockpit ça devrait faire l'affaire.




Le tableau de bord à l'ancienne:

Une couche de noir, une couche de blanc et on grave les cadrans.



Le prototype:



Les plaques d'instruction sont des morceaux de décalcomanies blanches avec un peu d'encre noir et des morceaux de photodécoupe pour les pièces en arc de cercle. Le fil doré utilisé provient de matériel de pêche à la mouche.











je viens de recevoir les décalques pheon models que Rowan Broadbent m'a très gentillement envoyé.....

[size=150]Wowww![/size]

Qu'est ce que c'est beau!

Un petit livret en anglais qui retrace l'historique du Macchi M5, l'historique du  pilote de chaque M5, la description des kits disponibles et à venir (bluemax) et des modifications à faire, 6 planches A4 en couleur montrant chaque décoration au 1/48, vue de profil et de dessus et dessous, une montrant le Macchi au 1/32 (je pense) qui pourrait finir sous cadre et une 7ème plus petite.

Sans oublier les décalques que je trouve magnifiques.

Tout cela bien protégé sous plastique, dans une enveloppe "à bulles" renforcée avec du carton.

Rien à redire.

Reste plus qu'a finir l'avion qui va en-dessous.

Merci à Rowan pour tout ce qu'il fait.

http://www.aeroscale.co.uk/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=5256


J'ai commencé le pont:








bien entendu la forme du pont est complexe et difficile à faire. Je cherche encore...



Le sommet de l'arrondi est presque plat au niveau des hublots.
J'ai plié les bords de chaque morceau de carte plastique sur un manche de pinceau pour les arrondir le plus possible. Il faudra quand même reprendre la forme au mastique.



Je viens de me rendre compte que le fuselage est complètement désaxé...



J'ai donc coupé à la scie une fente qui ceinture tout le fuselage à l'endroit  ou il commence à sortir de l'axe. Je l'ai redressé et collé correctement.



La carène est presque terminée mais il me semble  d'après les photos, qu'il en existait plusieurs formes différentes. Les flancs de la coque semblent eux aussi plus ou moins verticaux selon l'appareil observé...









J'ai comblé les trous avec du polystyrène extrudé (dur) et recouvert le tout avec beaucoup de mastique. La coque est poncée jusqu'à obtenir quelque chose de ressemblant, en tout cas il me semble.











Les limites entre la carène et les flancs de la coque vus de face devraient être plus arqués:







Le pont devant et derrière le poste de pilotage  est fait en carte plastique collée sur la structure interne. Les cotés du pont sont presque verticaux alors que le dessus du pont est presque plat. Je l'ai donc fait en 3 parties: le dessus (en vert) est collé en premier. Les bords du pont (en rouge) sont ensuite fixés en s'appuyant sur une tige de  section carrée (en bleu). Ensuite on coupe ce qui dépasse on ponce et on mastique.




La découpe de l'orifice de l'habitacle est faite au jugé...Je me suis aidé de gabarits circulaire en papier (diamètre 23mm) pour  tracer ses contours.






Comme il  va falloir percer des hublots dans le pont, celui-ci doit resté fin et débarrassé des 1eres  structures internes qui se verraient par ces hublots et par le trou de l'habitacle. On ponce donc tout ça à la fraise et au papier de verre.

AVANT:



APRES:



A l'arrière du cockpit j'ai posé des cales pour pouvoir donner la forme très arrondi du pont qui devient presque verticale au niveau des flancs. La cale au sommet est en trop car sur mon premier essai la structure était trop haute d'un bon millimètre.  J'ai procédé de la même manière que précédemment.
Le carénage à l'arrière de l'appuie tête est ensuite collé et mastiqué.













Il faudra corriger la symétrie des bords du trou:



La base de la dérive vient du kit d'origine:



Il y a maintenant du mastique partout ou presque. Le mastique Tamiya que j'utilisais déforme la plastique et crée des "cuvettes". Il faut donc mieux en utiliser un autre.

Le carénage de l'appuie tête reste trop haut il me semble.





Les mesure données à la fin du "windsock" ne correspondent pas à celle du plan. Les ailes du kit ont presque la dimension annoncée par le plan et je ne retrouve pas les erreurs annoncées sur d'autres sites.

Il manque environs 1mm de chaque côté de l'aile supérieure et environs 1° à la flèche. Le dessous de l'aile devra être presque lisse et le dessus aussi avec des "renforts" visibles.  Les images montrent les mesures du plan et les mesures des ailes "Fly".



L'aile inférieur est correcte aussi, il faudra "juste" reprendre un peu la forme de chaque extrémité (cf: hachures) ainsi que sa surface.



J'espère avoir bien lu le plan...

Les photos montrant les surfaces des ailes sont  peu nombreuses. Une ou deux l'extrados de l'aile supérieure.  Une peu plus pour le reste des surfaces.
Celle-ci  sont trop creusées entre chaque nervure.  J'ai essayé de les poncer doucement et de combler un peu les creux   avec de la peinture. C'est mieux (même si c'est difficile à voir sur les photos...) mais cela reste trop profond:

avant:



après:









L'aile inférieure est corrigée avec du mastique étalé avec le plat d'une lame de scalpel que prend appuie sur les nervures.  C'est assez simple et rapide à faire. Attention à ne pas tordre l'aile en la ponçant sous peine de voir le mastique se décoller en grandes plaques comme des glaçons se décollent de leur bac lorsqu'on le tord....

J'hésite à faire cela sur l'aile supérieure qui est très longue et très souple.
Son intrados est poncé et lisse.








Des photos de moteurs:

http://areeweb.polito.it/strutture/cemed/museovirtuale/english/memoria/4-02/4-02.htm

dont un Isotta Fraschini  V 4 B:

http://areeweb.polito.it/strutture/cemed/museovirtuale/english/memoria/4-02/4-201/float/ac019.htm

Un autre V4B:



http://www.cmpr.it/Motori/index.htm


Et surtout un plan et deux très bonnes photos de la face gauche  dans le Windsock Datafile n°078 - Caproni Ca3 p34 et p35

Des photos d'un V4b je pense (à vérifier) sur un Caproni ca36:

http://www.wwi-models.org/Photos/Ita/Caproni/index.html


Un V6 je pense:

http://www.wwi-models.org/Photos/Engines/Misc/index.html




J'ai commencé le moteur et un groupe de deux cylindres, il n'est pas tout à fait symétrique, je le cacherais sous les capots:



Reste à en faire encore deux autres semblables, refaire la tuyauterie etc, etc, etc,



La "chemise" blanche des cylindre est un morceau de plastique (0.4mm) enroulé autour de deux clous (diamètre 2mm) maintenus dans un étau. La hauteur de la chemise fait 3.7mm  la largeur à son sommet 7mm, à sa base 5.6mm. Les mesures sont sans garanties mais elle permettent de placer correctement les clous. Pour enlever la chemise il faut sortir les clous de l'étau et il est difficile de retrouver leurs bonnes positions.   Prévoyez donc un système pour  maintenir l'angle entre les clous  lorsque l'étau est desserré (un gros morceau de mastique sur leur tête peut être?). Débrouillez-vous pour faire le joint là où il se verra le moins. Pas du tout comme sur la photo donc....






Les cylindres sont tournés dans un morceau de plastique (diamètre 2.8mm de la partie visible, hauteur de la partie visible 2.5mm) , j'aurai mieux fait d'utiliser des morceaux de tubes  mais je n'y ai pensé qu'une fois le travail fini. Un coton tige aurait fait l'affaire.



Les cylindres sont collés par deux et la chemise enfilée par dessus.





La hauteur totale fait 9.9mm.
Les renforts qui ceinture la chemise sont en scotch alu.

Les écrous à la base des bougies proviennent d'une planche en photodécoupe de chez PART.


N'ayant ni images ni informations quant à l'installation de mitrailleuses Vickers j'ai choisi d'installer deux mitrailleuses Fiat.

J'ai utilisé le dessin du cockpit paru dans le Windsock datafile et les documents suivant:

Un fichier pdf sur la mitrailleuse "Fiat revelli modele 1914" en anglais:

http://www.smallarmsreview.com/pdf/Fiat.pdf

Un autre en italien avec des dessins technique de l'arme:

http://www.armigeridelpiave.it/SELEZIONI/La%20mitragliatrice%20FIAT%20da%20aviazione.pdf

Les armes sont installées face gauche vers le haut pour pouvoir les recharger.  Je me suis donc bien appliqué à détailler le coté droit...avant de me rendre compte de mon erreur.




 
étape 1: 3 pièces(en rouge) :  (1,5 X 0,25) X 93   le trou carré est percé ensuite

étape2:   2 pièces:  (1,5 X 0,25)  X 4,56  (en vert)

étape 3:   1 pièces: (1 X 1) X 3,35
étape 4:   1pièces: (0,75 X 0,75) (ou bien 0.75x1mm) X 2,4   ajouter 1mm à cette longueur pour y fixer la gaine en alu.
étape 5:   3pièces: 0,7 X 1,65 (?) X 0,25
étape 6:   Longueur 5mm.     Diamètre: 1,5mm «alu d'un plat à tarte »
étape 7+8:    0,75X0,75             0,5X0,5         en tranches fines....
étape9:    1pièces:  0,25 X 2,3 X 1,8
étape10:   13,5 auquel il faut enlever le petit bout (1mm) rajouté pour fixer la pièce en alu.     diamètre: 0,4 ?
étape11:   Ajouter les parties noires: 0,1mm x 1 x 2
étape12:  partie orange  0,1x 1,3 (?) x 3,35  la pièce orage est un peu plus large que la pièce 3
en bleu:   Plastique de section carrée étiré.
1,5x0,25     1x1    0,75x0,75      0,5x0,5  sont des références evergreen.





Seule la partie arrière sera visible. La gaine de refroidissement et le canon seront cachés au fond de l'habitacle.
Les support des poignée sont faits avec un fil d'étain mis en forme en l'enroulant autour d'un foret puis aplati sur une plaque en verre avec un réglet. C'est fragile mais vite fait.
Le canon strié est fait en plastique étiré. Le morceau de grappe est gravé avec des stries très profondes avant d'être étiré. On retrouve les stries une fois le plastique étiré. Elles ne se voient pas bien sur les photos car trop fines.

Avant:







d'autre fichiers sur d'autre armes:

http://www.smallarmsreview.com/Sample_Articles.htm



Faudra redresser le canon et la gaine qui l'entoure....








La boîte de munitions au centre et les boîtes pour récupérer les douilles et les chargeurs vides.  Les douilles sont éjectées par le haut de l'arme et déviées vers la droite. Il n'y a pas de place entre la coque et l'arme sur le coté droit du cockpit. je ne mettrais sans doute pas la boite rectangulaire pour l'arme de droite.  

Bien entendu je ne suis certain de rien...








Les orifice pour les hublots sont percés, 2,5 mm qui sont devenu presque 3mm à force de poncer. Ils sont un peu grands et un peu trop écartés l'un de l'autre.


Les hublots sont posés à l'intérieur de l'habitacle après avoir affiné le pont le plus possible. Ils sont un peu trop enfoncés  par rapport à la surface du pont. Du plastique transparent collé et poncé puis lustré aurait donné je pense un meilleur résultat mais mon pont est trop fin et trop fragile.



Le tableau de bord est fixé sur une tige en plastique pliée.



La mitrailleuse est coupée (presque en 2...) pour pouvoir rentrer dans l'habitacle. l'indicateur de monté et descente est bricolé dans un petit bout de plastique avec un fil collé "verticalement"  à la superglue.









A gauche l'indicateur de descente et à droite une partie de l'habitacle:





Tout est mis en place en utilisant les photos du Macchi M7 visibles ici http://www.wwi-models.org/:


















Les creux entre les nervures sont trop marqués. J'ai donc essayé de les combler avec du mastique. Hélas a force de poncer j'ai abimer ces nervures et elles sont devenus irrégulières (surtout les plus courtes sur le bords d'attaque de l'aile).
J'ai donc tout poncé pour ne garder qu'une légère ondulation sur la surface de l'aile (bref, j'ai enlevé toutes les nervures).





De nouvelles nervures sont coupés dans du scotch alu avec une lame de rasoir. Elle sont collées sur l'aile et "lissé" doucement avec le manche d'un pinceau pour faire disparaitre les marque à leur surface. Avec de la carte plastique, même la plus fine, elles apparaissent de façon trop marquées.





Un grand morceau de scotch alu a été poncé sur un plaque en verre propre pour le rendre plus fin. Attention la moindre "poussière" fait une marque. Ensuite il et collé dessus.  Ici on a pas droit à une deuxième chance, en cas d'échec tout est à refaire. Attention le mastique part avec la feuille d'alu si vous essayez de l'enlever.



Ensuite vous la "lissez" avec les doigts et avec un coton tige pour la faire suivre les contour de l'aile. Ici attention au ongles trop long qui marquent très facilement la surface. Les bords sont coupé à la lame de rasoir.
De petits plis peuvent apparaitre sur l'extrémité arrondie de l'aile. Ils sont aplatis avec un objet lisse (manche du pinceau, cure-dent). Ensuite on peu poncer au papier de verre les dernière marques.



Bien entendu la colle sous ce morceau de scotch a fait des stries.






Je n'ai pas eu ce problème avec la seconde aile.


Un petit peu de Surfacer 1200 pour égaliser la surface:





Il faudra faire des retouches.

Toute la partie "scotch" est faite en 2 ou 3heures. J'ai mis beaucoup plus de temps a abîmer l'aile et  à essayer de la réparer avec du mastique...

Il manque les petites nervures sur le bord d'attaque. J'essaierais de les faire avec des morceaux de décalque pour donner une épaisseur....ou bien je lui achèterais des ailes "BlueMax".


J'avais essayé ça il y a 6 ans sur un biplan au 1/32, ça marche bien mieux qu'au 1/48. On peut alors utiliser de la carte plastique ou du plastique étiré pour faire les nervures. L'aspect "toiles tendue" est beaucoup plus marqué et jolie. Enfin, si je me souviens bien.
Le biplan n'étant plus sorti de sa boite depuis...Je vais voir s'il y est encore.




Tout l'article est ici


A+

Joli!!

Que dire sinon argl, gasp, couic? Absolument magnifique, un superbe travail!

Super montage ,super tuto, super tout.Bravo.

A+

Laurent

Une belle démonstration qui va servir de référence, c'est sûr !

Un oiseau rare et un montage très poussé et maîtrisé à la perfection : je n'en peux plus!

Bonne coninuation!

Merci pour vos messages.

Salut Hubert,

Ca fait longtemps que je suis ton montage sur le drome! C'est vraiment un très gros travail que tu as entrepris. Je suis particulièrement en admiration devant les courbes de la cellule que tu es parvenu à obtenir!

Vraiment superbe! J'adore!

Bonne continuation et à bientôt

Arnaud

Merci Naimbs.

M. Bluemax m'a très gentillement offert des ailes de son nouveau Macchi:








Le bloque moteur:







l'aile inférieure:















L'aile supérieure en deux parties.



Les "marbrures" sont dans le plastique pas à sa surface.






Les ailes sont plus longues d'environs 5mm que celles de chez FLY. Le plastique est lisse, peu de travaille de préparation.
Les parties entre les nervures sont un peu plates ( pas de creux).

A+

Sympa ce montage,
je viens de tomber dessus par hasard, après une recherche sur le Macchi via Google !!

Lentement mais surement..


J'ai refait l'ouverture du radiateur qui n'était pas assez haute et dont les angles étaient angle droit au lieu d'être arrondie.









J'ai donc collé dans l'angle une cale puis limé et poncé (celui en bas à gauche est fini).
Le haut du capot est retaillé aussi pour avoir un forme plus juste.







La grille est en sachet de thé.

Le cache qui protège le bas du moteur est coupée. La partie dirigée vers l'arrière est supprimée car la partie du bloc moteur qui porte l'hélice n'est pas protégée par ce capot.








Malgré cela le moteur ne rentre pas correctement...


Les cylindres sont collés, j'ai perdu le dernier que j'ai du refaire. Les renforts à la base sont en carte plastique et les têtes de boulon en étiré coupé en tranche. Les trois attaches du moteur ont été refaites pour devenir triangulaire.
J'ai bien essayé d'utiliser le bloc moteur "blue max" mais il est beaucoup trop large , et trop long aussi...



Après un peu de "surfacer 1200":



Les tubulures sont refaites en étain à souder:





Les bras qui portent le moteur:





la protection du bloc moteur est fendue pour pouvoir diminuer sa largeur. La tôle était presque collée au bloc moteur.






Les bords sont recollés et le tout est mastiqué et poncé pour obtenir ces "joues creuses".







Le plis de la tôle est fait avec un petit bout de fil d'étain collé et mastiqué au surfacer. Le plis protège en réalité un tuyau sortant de dessous le moteur.








Les bras portant le moteur seront collés sur la protection. Celle-ci devrait remonter sur les bras à certains endroits.





L'arrière de la protection (en bleu) est pliée de chaque coté et fixé sous le support en bois du moteur :





Les mats les plus à l'arrière sont allongés de 3mm et le mat droit est élargi. Il contenait les tringles (ou câbles?) des commandes du moteur.





A+

Louis

De nouvelles image d'un Macchi M7:

http://www.wwi-models.org/app/sbj/srch/





Après un long ponçage du pont et de la coque j'ai mis beaucoup de temps pour trouver un emplacement pour placer des longerons, et encore plus pour trouver un angle acceptable. Je ne sais pas si l'ensemble sera assez solide pour porter l'aile supérieure....

Tout est peint en alu ne sachant pas de quelle couleur ça pouvait être.






Celui dans le creux peut être en différents endroit selon l'avion.



J'ai collé un fil d'étain le long de la coque et mastiqué le tout au surfacer.

Les trappes de visite sont gravées et des bouchons bombés seront taillés dans de la carte plastique.

Un peut de peinture:

Le fond est fait avec de la peinture acrylique sable. Le reste est à l'huile. Les différentes teintes des panneaux de la coque sont à peine visibles en réalité.




















Le tout est verni en brillant.
Le vernis est coloré avec de l'orange transparent Tamiya X-26 et de l'encre tabac.










Les protections grises à la sortie des armes de bord sont les décalques de chez Pheon.

Les protections métalliques à l'angle du pont sont en décalque.



Presque toutes les décalques sont posées en utilisant de l'assouplissant microsol. Il reste un effet "silvering" sur certaines malgré la surface lisse. Je n'arrive pas à l'enlever.


Le support des bandes est découpé (il est très très fin, à peine visible). Leur longueur est presque bonne pour mon avion.
Les couleurs sont bien opaques on ne voit pas à travers.





La cocarde sous le nez est difficile à placer et les assouplissants n'y changent rien. J'ai donc découpé en suivant le pointillé ( la ligne rouge...).





La fente entre les deux partie est bouchée avec de la peinture et poncée avec de l'abrasif type micromesh 12000. Le vert et le rouge sont retouchés avec humbrol 3 et hu 60.




Le blanc de la cocarde est trop transparent et doit être repeint (pochoir en postit).




Les rivets sont fait à l'aiguille. J'ai abimé la coque en faisant ça...faites le donc plutôt avant les travaux de peinture.








A+

Huberlu.

6 mois d'absence, oui c'est long, c'est très long même ... mais quand j'ai eu fini de visualiser les photos mes yeux ont explosé!

Le scratch de l'année, comme la maquette? Je l'espère huberlu, il te reste à accélerer juste un peu la cadence!

Bon courage pour la suite!

Quel talent.

FW190Dora a écrit:6 mois d'absence, oui c'est long, c'est très long même ... mais quand j'ai eu fini de visualiser les photos mes yeux ont explosé!

Le scratch de l'année, comme la maquette? Je l'espère huberlu, il te reste à accélerer juste un peu la cadence!

Bon courage pour la suite!

Merci,

je ne peux pas accélérer....je suis à fond.
Je n'ai le temps de faire du collage que tard le soir, après 23h le plus souvent.

A+

Hello,

C'est bluffant de realisme, surtout ce vernis ... Et le travail est epoustouflant, pourtant suis pas faineant quand il s'agit de chirurgie "plastique", mais là ... !!!

Chapeau Monsieur, et vivement la suite

So Long

Salut et merci.




Le moteur est presque fini. Le capot est prolongé par dessus les bras en bois qui le supportent.







Les rivets sur le capot du radiateur sont faits après peinture avec une mine de crayon 0.5mm taillée en pointe.













Les mats sont collés sur le moteur avec beaucoup de difficultés. Il devrait avoir un angle de 3° avec l'horizontale.






L'aile inférieur ne supportera pas un poids important. Elle porte déjà des
flotteurs et je n'ai pas prévu de système de fixation assez solide dans la coque.

Les mats du moteur devront donc porter presque tout le poids de l'aile supérieure. Hélas les mats fixés au dessus du moteur sont fragiles et laids.

Je les ai donc refait en plomb en utilisant un moule en plâtre et des mats de fokker DVII comme modèle.










Les bouchons des trappes de visite sont faits à l'emporte pièce, poncés pour en arrondir les bords et arrondis avec une goutte de peinture épaisse. Ils ont normalement un forme très bombée.





A+

Louis

Quel plaisir de voir se construire petit à petit ton très belle hydravion huberlu, bonne continuation!

Hello,

Donc apres platrier, architecte, peintre, maintenant c'est fondeur ... Decidement tu ne vas rien nous epargner sur ce montage

C'est toujours de haute volée et je me regale de te suivre

Bonne suite, So Long

Merci beaucoup.

A+

, nom de Zeus, je pose mes fesses, vivement la suite ! ! !

Je viens de tranquillement parcourir se montage qui et une source d'inspiration
et un véritable plaisir pour les yeux, un grand merci

Bonjour, pareil que Tomio,
je viens de parcourir le tout.

c'est un régal.
et c'est un très bel avion.
un numéro d'AVIONS juin juillet, je crois, propose une belle tirée de photos de cette machine, certaines d'assez près l'as tu?

splendide travail que j'apprécie pour ma part tout particulièrement.

A te suivre donc...
bye