[Airfix] 1/72 - Hawker Hurricane Mk.1 (Débutant) (VINTAGE)

Comme tu es sur Lyon, je t'invite à aller chez Jet Modelisme qui ont un rayon maquette bien pourvu.
De memoire, ils distribuent les peintures Tamiya et AK.
Tamiya je connais mais c'est pénible car la gamme est réduite, et ça oblige à faire des melanges.
Chez AK c'est beaucoup plus complet mais je n'ai jamais utilisé.
Par exemple, la gamme AK INTERACTIVE REAL COLORS possède ses propres vernis.
Il doit y avoir ici des personnes qui utilisent les AK RC et qui pourront t'aider avec.
Moi je suis chez MRP mais peut être que pour débuter c'est un peu exclusif.

Les AK Real Colors sont très bien, même au pinceau. Par contre, il faut investir impérativement dans le diluant de la marque (qui coûte au litre le prix d'un bon whisky) sous peines d'ennuis...

Pour les vernis de finition, j'utilise du Pebeo vendu aux peintres et ça fonctionne très bien sur nos peintures de modélisme. Sinon, il y en a plein sur le marché, à des prix plus ou moins délirants

Pour le vernis brillant, j'utilise du Klir. C'est un produit ménager à la base, dont le litre coûte environ 10 000 fois moins cher qu'un vernis de modélisme. Je n'ai jamais eu de problèmes avec mais je sais que certains n'aiment pas.

L'essentiel, c'est que ton vernis brillant ne se dilue pas à l'essence F sinon le passage de jus à l'huile va mal se terminer... Donc surtout pas de vernis des gammes enamel (genre Humbrol), mais ce genre de produit se fait rare de nos jours.

Merci pour ton retour TOM!
Alors j'ai du X22, j'imagine que c'est ok pour l'essence F?

Pour ce qui est du vernis MAT, j'ai du pebeo.

Et pour le vernis satin, la part contre c'est un Humbrol enamel. Du coup celui là je le réserve pour la toute dernière passe des maquettes j'imagine?

Merci

Majestick25 a écrit:Merci pour ton retour TOM!
Alors j'ai du X22, j'imagine que c'est ok pour l'essence F?

Pour ce qui est du vernis MAT, j'ai du pebeo.

Et pour le vernis satin, la part contre c'est un Humbrol enamel. Du coup celui là je le réserve pour la toute dernière passe des maquettes j'imagine?

Merci

aucun soucis avec le x22 que ce soit avec le white ou l essence F

tu devrais regarder des tutos sur youtube tout ça est expliqué dans les tutos et bien plus encore

Suggestion "BLANC VERT" n'existe pas! Prends le plus vire possible l'habitude d'appeler la teinte officielle par son nom officiel, comme tu le fais pour FDARK EARTH ET DARK GREEN!
Ton BLANC VERT, c'est SKY TYPE S!
Comme ca, ca cause tout de suite sans aucun risque d'erreur!

J'arrive tres tard, mais ca te servira pour les suivants!
L'intrados à la PATAFIX, ben, c'est pas adapté à la RAF (contrairement à ce que dit TOM)! La PATAFIX c'est pour faire des limites floues et les avions de la RAF ont des limites de teintes NETTES (que ce soit pour la limite intrados extrados, qu'entre celles de l'extrados!) Pour te faire sourire, les aunglais utilisaient des caches en contre plaqués pour que les "dessins" (PATTERN) soient TOUS TOTALEMENT identiques sur les avions du même type (pendant toute la guerre) * Donc, pour protéger ton SKY... tout simplement de la bande cache (TAMIYA, REVEL (mais je l'aime pas) 3M BLUETAPE surface délicates (chez Castobrico and co)

Je les découpe dur une sous verre... Un peul long mais tres pratique et facile! https://fighters.forumactif.com/t92653-le-sous-verre-a-ca-sert-pour-maquetter?highlight=verre

Par contre TOM aurait raison avec un avion AMERICAIN, qui ont les limites floues, ou français, flous aussi!

Tes teintes d'extrados sont tres justes (pour un avion neuf) ce qui était le cas pour la bataille d'Angleterre!

Pour ta bande cache et le masquage des vitres, c'est le moment le plus stressant! T'as largement le temps de progresser! (il y. des trucs sympa sur le forum à ce sujet... faut d'ailleurs que j'en fasse un sur une planche à découper millimétrée bien pratique)

* Tu auras tout le temps d'apprendre q"il y a des pattern A et des pattern B. Les uns miroirs des autres au début de la guerre!  https://fighters.forumactif.com/t81110-couleurs-marquages-hurricane-camouflage-pattern-scheme?highlight=pattern

PS: tout au vinaigre, monsieur fait dans le brutal... mais efficace! J'connaissais une polonaise... etc!

Tom91 a écrit:

Majestick25 a écrit:Mais pourtant dans le tuto il est bien précisé qu'il faut un vernis mat...
Je pense que je vais revernir en X22 pas le choix ...

Du vernis mat avant l'huile ? Très mauvaise idée...

Pas forcément!
Il y a deux écoles... sur vernis brillant (la plus commune et la plus facile) et sur vernis mat comme l'ami manu 2.6.2 (tres crade et plus  compliquée à réserver aux avions pourris jusqu'à la moele!) Donc normal qu'il y ait des tutos divergeants... (PS, j'aime pas les tutos "youtube andco), je préfére de loin les conseils forum...d'ailleurs il y a en a un que soit tu as oublié soit tu n'as pas lu! TOUTES les techniques doivent etre essayées sur une bout de plastique martyre AVANT d'etre appliquées sur TA maquette. Coté "maquette martyre, c'est souvent les premières que l'on monte qui deviennent "maquette martyre"

Pour le HURRY, les "fuites d'huile" partent d'une part de l'arrière de la casserole, puis de sous le Merlin et ca coule sur les portes de train en vol (à coté des roues) et jusqu'à la queue! (comme sur le spit d'ailleurs) C'est gras, sale, plus sépia, noir brun, plus que "rouille", c'est de l'huile cuite de moteur qui dégueuele! SEPIA est souvent la teinte couteau suisse de bien de nos salissures!

Pour les échap; là, il n'y a rien de NET (quel que soit le pays, le moteur)!, ce sont des gaz brulants et sales de fumée d'échap de moteur..., ca va du gris (divers), au beige, au brun et au noir pas noir mais sale! J'utilise des boites de pastel TAMIYA qui se passent comme du maquillage (d'ailleurs j epique les "tampons"d'application dans les affaires de madame... ou avec des cotons tiges! Ca marche tres bien le coton tige!

[quote=]
tu devrais regarder des tutos sur youtube tout ça est expliqué dans les tutos et bien plus encore [/quote]

Certes, certes... c'est pas faux, mais
C'est surtout expliqué dans les pages TUTO, TRUC, suggestion de BM/CT et/ou dans les topic (à quoi ca sert pour maquetter) de CE forum, et souvent bien mieux que sur YOUTUBE...

RAppel, Youtube ne finance pas ce forum,et ne fait pas de la pub pour FIGHTERS, il n'y a donc aucun intéret pour notre forum de faire de la pub pour youtube et involontaitrement faire que nos membres désertent nos discussions!

Je trouve d'ailleurs que beaucoup de tutos YOUTUBE pourraient durer 2 minutes et etre efficace, au lieu de voir pérorer un sachant qui s'ecoute parler de TRES TROP longues minutes devant sa caméra... en donnant parfois (souvent) des conseils inadaptés et parfois contraire à l'intéret du maquettiste lecteur! Sans aucune chance d'etre contredit! Comme tu le vois, je DETESTE ces tutos et contrairement à d'autres copains du forum

En attendant, j'aime bien le résultat de ton kit, pour un premiet JET, pour un premier aéro, etc... Fais en plusieurs autres (peut etre avec des maquettes un peu plus "modernes".. mais restant basiques et peu cheres) pour continuer à te faire la main, à tester des techniques nouvelles (mastiques divers, jus, préombrage, poncages et polissages, ponçages, etc) A ce sujet, le "maquettiste est un roseau ponçant", "frotito ergo sum" tous te le diront!)!

Conseils
les pneus sont en caoutchouc et ne sont pas peints... Ils restent anthracite! (tu verras plus tard comment les salir!)
Les verrières (je préfère ce mot français à l'anglois CANOPY... ou francisée en CANOPEE qui de fait, s'adapte à la face la plus fhaure d'un arbre!!) sont à 99% des cas de la couleur du camo sur la quelle elles se situent (et parfois bicolores, si le changement de teinte passe sur la verrière) Les exceptions existent mais elles sont rares.
Tu verras aussi plus tard comment tricher pour que tu puisses peindre la peinture INTERIEURE des montants (parfois on arrive à la voir à travers les verres)

pifortyman a écrit:JL'intrados à la PATAFIX, ben, c'est pas adapté à la RAF (contrairement à ce que dit TOM)!

Juste une précision : je n'ai pas dit que la Patafix était adapté aux camouflages à bords nets comme ceux de la RAF, j'ai dit que c'était un moyen beaucoup plus simple que la bande cache découpée et beaucoup moins onéreux que les masques du commerce pour arriver à un résultat acceptable. A condition de bien écraser les boudins et de ne pas peindre perpendiculairement aux boudins.

Notre ami Seagladiator vient de reporter le coup de coeur du mois avec un magnifique Halifax dont la camouflage est peint avec des boudins et je trouve le camouflage de ce hurricane pas mal du tout surtout pour un premier essai !

Pour avoir vu de près des vrais avions anglais, la délimitation entre les teintes n'est pas aussi franche qu'on pourrait le croire. Je pense que c'est parce que la peinture était manuelle et que l'opérateur à tendance à plus insister avec son pistolet sur le centre des zones à peindre que sur les bords. Maintenant, plus l'échelle est grande, plus la délimitation devient nette à l'oeil (comme quand on s'éloigne de l'avion réel). L'idéal, surtout au 1/72, ça reste indéniablement le masque.

Comme tu le dis Pierre, l'huile sur un vernis mat, ça cradifie à mort ! Pour un char de combat, un F4F de Guadalcanal (et encore pas tous !) ou l'intrado d'un WW1 à moteur rotatif, pourquoi pas. Mais sauf cas particulier, c'est un peu violent pour nos petits avions.
Surtout qu'il ne faut pas oublier que les avions étaient nettoyés par les équipes au sol (dans la limite des contraintes opérationnelles et à des degrés variables selon les consignes des responsables d'unités). Un Spit dégueulant d'huile en configuration retour de mission, yes. Le Spit d'un officier supérieur en configuration départ de mission, doucement sur les traces de fluides (ça se nettoie au chiffon les coulures d'huile) !

La photo de référence, il n'y a que ça de vrai !

Le "flou" des avions anglais d'époque" est net autant qu'un contreplaqué posé sur un avion peut le permettre. Ce flou plus que relatif de 2 cm réduit au 1/72, donne un trait droit!

Le topic de démonstration du "jus gras sur mat" de manu était sur un avion argentin usé jusqu'à la corde! (et cette technique, qui n'a pas ma préférence, est à utiliser qu'avec prudence)
On a 3 niveaux
SUPER CRADE, avion pourri... "jus gras sur mat"
MOINS CRADE, avion qui a vésu... "Jus gras sur brillant" lissé dans le sens du vent relatif
PRESQUE PROPRE, avion opérationnel... "jus léger dans les lignes de creux" lissé dans le sens du vent relatif

Dans le cas de notre ami! Point de ligne des structure en creux, point de jus vraiment possible. Il a donc eu raison de tester les "filtres" chromatiques. Là aussi, on peut varier les effets de 1000 manières. Je trouve qu'il ne s'en est pas mal sorti... ses futurs montages lui permettront d'affiner les techniques et de choisir la sienne ou les siennes!

Bonjour et merci pour toute cette mine d'informations (et pour les encouragements).

Effectivement cet avions servira de "test". Par ailleurs je suis sur le montage d'un bf109e (Adolf Galland) ou la aussi j'apprends (je pense ça sera ma seconde maquette test). J'ai 3 autres au format 1/72 qui arrivent et j'ai une belle tamaiya au 1/48 pour un Spitfire MK5b trop! J'ai d'ailleurs acheté toutes les peintures Tamaiya, et si je comprends bien j'aurais pléthore de mélange a faire pour trouver une teinte...

J'apprends mais surtout je m'amuse et ce passe temps calme et concentre bien l'esprit.

En plus il y a un super forum alors

Majestick25 a écrit:Bonjour et merci pour toute cette mine d'informations (et pour les encouragements).

Effectivement cet avions servira de "test". Par ailleurs je suis sur le montage d'un bf109e (Adolf Galland) ou la aussi j'apprends (je pense ça sera ma seconde maquette test). J'ai 3 autres au format 1/72 qui arrivent et j'ai une belle tamaiya au 1/48 pour un Spitfire MK5b trop! J'ai d'ailleurs acheté toutes les peintures Tamaiya, et si je comprends bien j'aurais pléthore de mélange a faire pour trouver une teinte...

J'apprends mais surtout je m'amuse et ce passe temps calme et concentre bien l'esprit.

En plus il y a un super forum alors

Bonsoir

Voilà l'état qu'il convient pour faire du maquettisme.

En tout cas, tes débuts sont prometteurs. Bonne continuation dans le hobby!

Majestick25 a écrit:Bonjour et merci pour toute cette mine d'informations (et pour les encouragements).

j'ai une belle tamaiya au 1/48 pour un Spitfire MK5b trop! J'ai d'ailleurs acheté toutes les peintures Tamaiya, et si je comprends bien j'aurais pléthore de mélange a faire pour trouver une teinte...

J'apprends mais surtout je m'amuse et ce passe temps calme et concentre bien l'esprit.
En plus il y a un super forum alors

Pour les teintes désert... les tam ne sont pas tres "justes", Gunze fait nettement mieux, AK real color (je dois tester leur MIDDLE STONE) semble tout bon!
C'est vrai que c'est un des camos de la RAF les moins bien traités depuis des années!

Un détail!... comment fais tu tes mélanges et tes dilutions??
Alcool isopro, d'acoord, mais le coté matos, godet de l'aero, pipette, flacon???
Car pour un dosage du petit chimiste des teintes TAM... faut qu'on cause avant!

Alors clairement pour mon Aero, c'est dilution 50/50 avec du X20A ou alcool isopropylique.

Pour les dosages, je pense faire à la "goûté" vu que les dilution son du style 10 pour X, 2 pour Y etc..

Mais je suis prêt à prendre toutes les infos et techniques

Mais pour le moment j'ai des pipettes en ml, ou sinon. Je fais a la graduation dans des petits flacons

J'ai pas encore eu besoin de faire des mélanges entre couleur donc... Mais après compliqué en ml, car si c'est des ratio 2:10 par exemple, je peux pas prendre 10ml sinon j'y passe le pot

Si je peux suggérer.
Pour tes mélanges: jamais dans le godet, toujours dans un "pot" type miel ou confiture (d'hotel) On en trouve ausi en supermarché (faut manger la confiture avant, sinon, ca colle dans l'aero!)
Le mélange doit etre fait en quantité, pas trop mégoter, car si tu finis ton mélange avant la fin de la maquette, tu risques une nuance avec le nouveau mélange (du vécu)

Tu peux remplacer ml par goute... et multiple, bien sur!

NOTA: c'est tres formateur! Comme boucher, poncer, polir, etc...
As tu des nuanciers "officiels" RAF, Lufftruc etc?
Et si t'as besoin de doc avant de te lancer sur un kit, tu sais que la foule est là pour t'aider!

Incroyable cette fraternité entre tous! Merci beaucoup, hyper motivant. J'ai une 40ene de couleur en tout, une 30ene de Tamiya et une 10ene chez M hobby (pour les couleurs rlm). Dans tous les cas je n'attaque pas de suite la maquette au 1/48, mais ce sera une première donc avec des loupés, mais j'apprends

Là je suis sur une 1/78 bf 109 : https://fighters.forumactif.com/t105610-airfix-1-72-messerschmitt-bf-109-e-adolf-galland-1988-debutant-bf109?nid=124#2169578

Pour ce qui est de boucher et poncer, j'attaque demain! Car j'ai de gros ecarts sur ma maquette en cours. J'ai du Tamiya Putty basic (bouchon orange). D'ailleurs un conseil pour la pose? J'ai lu que je pouvais enlever l'excédent en passant le doigt (ou coton de tige) et a l'eau?

La seule chose que je ne maîtrise pas c'est les filtres... A part passer du Panel Line dans les rebord et jouer avec les arettes pour les faire ressortir en plus clair avec un pinceau, c'est la seule chose que je vois à peut prêt comment faire. J'ai acheté des peintures à l'huile, regardé pas mal de tuto mais c'est encore très flou...

Les jus... c'est pratique quand les structures sont en creux!
Donc VERNIS brillant, pose du jus dans les lignes, on laisse un peu secher et on essuie!
J'utilise du jus maison (que je préfere 1000 fois aux panel line tous faits et tres chers!) un peu de peinture à l'huile diluée dans de l'essence F... et on a toutes les lattitudes d'emploi!

Majestick25 a écrit:Alors clairement pour mon Aero, c'est dilution 50/50 avec du X20A ou alcool isopropylique.

Pour les dosages, je pense faire à la "goûté" vu que les dilution son du style 10 pour X, 2 pour Y etc..

Mais je suis prêt à prendre toutes les infos et techniques

évite l alcool le rendu et la résistance son pas aussi bon qu avec le diluant de la marque ,je parle par expérience j ai rien a gagner a te faire acheter du diluant tamiya lol

sinon tu as celui la qui donne des résultats encore meilleur parait il en terme de rendu et résistance que le x20a

https://www.oupsmodel.com/diluants-et-decapant/10429-peinture-maquette-mr-hobby-t108-mr-color-diluant-400ml-4973028515824.html

et le lacquer thinner tamiya qui donne un resultat equivalent au monsieur color ci dessus

bref réserve l alcool pour le nettoyage , l acool ménager suffit pour ça en entretien courant

Oui tout le monde en parle de celui là. Mais je pensais que c'était pour les peintures a laque, or la on est en acrylique donc je comprends pas pourquoi il serait mieux (mais c'est effectivement ce que j'ai vu en vidéo partout). Mais compliquer de s'y retrouver entre enamel (j'ai le x20 de chez Tamiya qui est diluant enamel (tromper lors de l'achat)), acrylique etc... Idem pour les vernis, d'ailleurs j'ai entendu qu'il fallait choisir un vernis de game différents de la peinture (ex : je peins en acrylique je vernis en enamel). Mais je vois pas.pourqioi....

Majestick25 a écrit:Oui tout le monde en parle de celui là. Mais je pensais que c'était pour les peintures a laque, or la on est en acrylique donc je comprends pas pourquoi il serait mieux (mais c'est effectivement ce que j'ai vu en vidéo partout). Mais compliquer de s'y retrouver entre enamel (j'ai le x20 de chez Tamiya qui est diluant enamel (tromper lors de l'achat)), acrylique etc... Idem pour les vernis, d'ailleurs j'ai entendu qu'il fallait choisir un vernis de game différents de la peinture (ex : je peins en acrylique je vernis en enamel). Mais je vois pas.pourqioi....

tout simplement parceque la tamiya et la gunze ne sont pas des vrais acryliques voila pourquoi ces diluants vont très bien ,la différence avec le X20A se verra surtout avec les couleurs brillantes en terme de rendu ,mais la résistance a l arrachage et au manipulations se sent avec les mats aussi ,le rendu est aussi un peu meilleur avec les mat même si moins flagrant qu avec les brillants

je vois pas pourquoi choisir un vernis de marque ou gamme différente ,l important et qu il soit compatible et que le rendu souhaité soit au rendez vous ,le reste c est de la foutaise ,si le vernis de la marque est bon utilise le . Le X22 par exemple est très bon pour tout les travaux préparatoires et même pour une finition brillante si besoin

Pour DARK.. L'isopropylique, c'est pas l'alcool qu'on utilise d'habitude (Ethanol)! (effectivement, les alcools Ethanol dénaturées à 70 ou 90, ne sont pas parfait pour nos dilutions! Ca marche, mais il y a des défauts!)
L'isopropylique (ISOPROPANOL), est le composant principal du diluant AK et franchement son résultat est bluffant aussi sur les GUNZE et les TAM! Il remplace parfaitement le x-20A et equivalents avec de meilleurs résultats d'aspect et de temps de sechage. Faut dire que sa composition à une concentration de 99,8 % exclue presque toute trace d'eau que la AK déteste au plus haut point!

Oui, les GUNZE TAM ne sont pas de vrais acryliques, mais des acryliques quand même, des laques acryliques à l'alcool (pigments acryliques, liant acrylique, résine acrylique et solvant alcoolisé) C'est aussi le cas pour la AK REAL COLOR qui elle, qui plus est, est TOTALEMENT allergique à la moindre goute d'eau! Le cellulosique diluera bien sur les TAM-GUNZE, oui, car c'est un diluant, décapant, destructeur de toutes les structures et donc un diluant universel. Ca n'en fait pas, et de loin, la panacée universelle! Bien au contraire!

Pour Majestick
FAIT TRES ATTENTION aux diluants qui puent la mort, quelque soit leur nom dans une marque ou l'autre! Ce sont la plupart du temps du DILUANT CELLULOSIQUE extremement dangereux pour la sphere ORL... A FUIR et courant au plus vite! L'effet est certes bon, le sechage tres rapide! Ca parait excellent, et c'est à la grande mode! Ca petmet à GUNZE de nous vendre ses pots! Les utilisateurs, même avec masques à cartouche les plus performants peuvent avoir de LOURDES conséquences de santé! et donc un forum qui tient à ses membres DOIT en signaler les risques et diriger ses membres vers des produits aussi efficaces et moins toxiques (sachant qu'à part l'eau, il y a peu de produits maquettistes totalement inoffensifs)

J'ai le même conseil à donner concernant les PEINTURES CELLULOSIQUES et les PEINTURES EN BOMBES qui sont souvent cellulosiques aussi! Quand on a d'autres produits qui bossent aussi bien (ou presque) on les privilégie à ceux qui sont risqués!

De plus, ces produits ont la facheuse tendance à créer des litiges familiaux aigus... ces dames ayant un organe olfactif plus sensible encore qu ele notre!


Pour le "conseil" des vernis croisés, c'est encore une invention d'un génie de Facebook ou de Youtube! On peut bien sur vernir enamel sur enamel, enamel sur acryl, acryl sur emamel (moins facile, mais on peut) et bien sur acryl sur acryl... Il suffit de respecter les temps de sechages à coeur!
Parfois on DOIT vernir en ACRYLIQUE sur de l'ENAMEL tres sec, si ont veut passer un jus à l'essence F. Le vernis acrylique vient faire tampon entre l'enamel sensible à l'essence et le jus à l'essence F qui sinon ruinerait la peinture.
je peins avec au moins 6 ou 7 marques de peintures. Autant te dire que je ne paux pas peindre CHAQUE peinture avec le vernis de la marque! Moralité BRILLANT le X22 et surtout le KLIR, SATIN de VALLEJO et MIG, MAT et ULTRAMAT de MIG! Aucune incompatibilité... Tout baigne!

PS: On note que TOUS mes vernis, mats, satins, brillants (que leur dilution soit à l'eau ou à l'alcool) sont acryliques, et il m'arrive parfois de "déranger" un pot d'enamel HUMBROL (dilution à l'essence F) que je vernis avec!

Re PS: j'ai donné TOUS mes produits CELLULOSIQUES présents dans mon atelier y compris mes ALCLAD (pour mon bien)

Quand je dis MOINS toxique, il faut quand même signaler que l'alcool isopropylique est inflammable et irritant. Il doit être maintenu loin de la chaleur et de toute flamme. Les symptômes de l'empoisonnement à l'alcool isopropylique se traduisent par des maux de tête, vertiges, dépression mentale, nausées, vomissements, narcolepsie et coma. Il est conseillé de l'utiliser dans des endroits bien aérés avec des gants protecteurs.

et pour le cellulosique
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H312 : Nocif par contact cutané
H315 : Provoque une irritation cutanée
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H332 : Nocif par inhalation
H335 : Peut irriter les voies respiratoires
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme