STAMPE S.V.4 A monoplace au 1/15ème scratch intégral en bois massif sculpté : F.I.N.I. fini ! Signature finale

Chouette, c'est reparti

Bonne reprise Mitch !

Ah ben on sent en effet que ça te manquait !!!
Trop facile de diminuer de l'épaisseur une planche.......ouais mais sans rabot, là je tente même pas !!

Chapeau, très astucieux la technique avec les râpes rondes et le système de gorges-témoins !!  c'est du from Mitch ? ou dérivé d'une pratique dans un métier ? en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !!

J'aime, bien : après le bon, la brute et le truand on a la brute, l'intelligence et........et quoi d'ailleurs ?....la "coquine" ??


@+
Fred

Bonsoir Mitch, Bonsoir à tous,

Super heureux du retour à cette fabuleuse création, en espérant que cette dernière ne tombe pas aux mains des Russes...!!!

Dans cette période trouble, ça me remonte le moral, mille MERCI Mitch pour cette reprise, Et surtout retour à une échelle plus confortable pour toi.

C'est reparti, vivement la suite.

Amicalement.

Christophe

titelouze a écrit:Bonne reprise Mitch !

Chapeau, très astucieux la technique avec les râpes rondes et le système de gorges-témoins !!  c'est du from Mitch ? ou dérivé d'une pratique dans un métier ? en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !!

@+
Fred

Non le bois n'était pas du tout mon métier. Lors de mon éducation technique j'ai appris la menuiserie, l'ajustage, les machines-outils, la forge, la chaudronnerie, l'électronique et après quelques études techniques supérieures j'ai fait quasiment toute ma carrière dans.....les transmissions automatiques et plus généralement toutes les boîtes de vitesses (pas d'avions)
Mais j'ai commencé mes premières (sommaires) maquettes de voitures en bois sculpté vers les 16/17 ans et j'ai construit du mobilier basique pour mon propre usage par amour du bois et pour me changer du cambouis
Et cette technique d'approche des formes lorsqu'il y a beaucoup de matière à enlever est de mon cru. La pratique, l'expérience, les expériences, pas toujours couronnées de succès

@ Christophe : on va essayer de faire un joli Stampe

Amicalement

Mitch

Ah !
Monsieur Mitch retourne s'occuper d'avion à l'esthétique esthétique !
Ta cale à poncer , elle est chaussée avec du 80 , non ?  du costaud en tout cas !
Bonne reprise et je prépare mes mirettes pour la suite .

Super Mitch,
C' est quoi comme bois ?

tmb 12 a écrit:Super Mitch,
C' est quoi comme bois ?

Vraisemblablement du pin.
Pas vraiment idéal à cause des nervures très larges et de densité trop différentes. Nul pour tracer lignes de structures et rivets mais en l'occurrence il n'y en a pas dans ce cas. Planche massive choisie juste pour son épaisseur de 8 mm par souci d'économie d'énergie musculaire dans l'opération. Mieux que du contreplaqué standard avec peu de plis toutefois

@ Rémy : bien vu c'est du 80, après il y a eu du 120 puis du 180. Ce n'est encore que de l'approche.

Merci les amis pour votre intérêt à la menuiserie. C'est bien de penser déjà à votre vieillesse sans plastique

Mitch

Superbe boulot l'ami comme toujours

Bonsoir tout le monde

Je ne suis pas très présent sur le forum ces jours-ci, travaux de printemps et pas beaucoup d'avancées

Ce soir on va quand même montrer les débuts du stabilisateur et de la gouverne de profondeur

Comme pour les éléments précédents des gabarits papier sont collés sur les plaques de bois
Il s'agit dans ce cas de contreplaqué bouleau de 5mm  et 5 plis qui vont convenir aux opérations de mise en forme
Les 2 éléments sont réalisés séparément pour permettre une articulation de la profondeur
La forme extérieure a été approchée à la scie sauteuse et ensuite limée
Les extrados





La forme extérieure a été approchée à la scie sauteuse et ensuite limée
Les intrados




Vérification de la symétrie extrados/intrados





Le gabarit papier gêne la bonne perception du contour final précis
Après retrait de celui-ci début de la mise en forme du profil de la profondeur



Sur la photo précédente seule la partie droite de l'extrados est ébauchée. L'avantage du contreplaqué est que les couches fines et parfaitement parallèles servent de guide pour la réalisation de la forme

Vue du profil de la gouverne




La semi finition de l'extrados est faite sur le côté gauche (l'intrados est quasiment plat)




Présentation sur le stabilisateur qui est également semi-fini




La finition avec simulation des nervures sera faite ultérieurement, pour le moment je suis en phase menuiserie alors la prochaine livraison sera le même travail sur les ailes inférieures

A bientôt les amis

Mitch

C'est un boulot gigantesque !!!

Impressionnant de voir ce travail de ponçage.

sacrée bon boulot

Beau boulot comme toujours l'ami

Bonsoir tout le monde

Merci aux fidèles suiveurs qui raccrochent leur wagon à mon omnibus, en panne depuis longtemps

Ce soir donc, début des ailes

Les ailes sont réalisées à partir de plinthes en ayous (ou sipo, ou 5 ou 6 autres dénominations)
Ce bois est quasiment aussi facile à travailler que le balsa tout en étant un peu plus dense.
Évidemment il supporte mal la gravure mais , dans le cas présent, il n'y en a pas.  
Ça permet donc d'avoir des ailes massives certes mais assez légères
Léger inconvénient dès que j'ai attaqué le limage ça relinguait un peu, façon poisson pas frais. J'ai consulté Monsieur Wikipédia qui m'a confirmé que c'était vendu avec, mais que ça se tassait après
De toutes façons il va falloir des kilos d'enduit et d'apprêt pour boucher les pores et par la même occasion, noyer les effluves




Je commence par l'aile inférieure droite mais avant d'attaquer les opérations un petit rappel de la forme du bord de fuite
Le plan suivant montre la différence de hauteur entre le bord de fuite sur le fuselage et sur l'aile elle-même




Ce décrochement correspond à l'angle de calage de 4 ° de l'aile (corde, ou ligne de référence du profil de l'aile :trait vert) par rapport à la ligne de vol
Visualisation sur une photo d'en vrai, la partie oblique descendante va jusqu'à la première nervure, ensuite c'est droit




Avant de trop s'exciter sur les limes ou rabots il convient donc de réaliser cette forme spécifique




Les photos ne rendent pas facilement cet effet sur le bois brut, j'ai mis 2 points rouges sur la photo précédente pour montrer les limites
Sur la photo suivante avec l'aile assez proche de sa forme définitive on devine un peu mieux la forme incurvée




L'aile droite semi finie est présentée à côté de l'aile gauche brute de sciage, On ne voit pas beaucoup la différence mais je pense qu'un bon tiers de la pièce brute est parti en poussière , tiens il faudrait que je les pèse.




Et une petite dernière pour ce soir pour montrer (erreur de mise au point) le profil de l'aile,
C'est pas long comme reportage mais c'est des heures de travail



Et on remarque les pré- trous de centrage des tenons. Leur perçage artisanal , avec les moyens du bord, au bon angle fera l'objet du prochain paragraphe avec un mini cours de trigonométrie pour l'éducation des masses plastiquardes

A bientôt les amis

Mitch

Beau boulot comme toujours l'ami

Bonjour Mitch, 

Excellentes avancées sur ces plans, pour sûr les couches successives du contre plaqué ça guide bien ton fabuleux travail; sur mes ailes SV4 en plastique c'est blanc sur blanc = moins évident (mais ouf les marqueurs ça aide).   
Je note les subtiles raccords aile inférieure(fuselage, c'est diaboliquement bien négocier ce virage.  

Toujours autant ébahit je suis, merci oôoh grand maître menuisier. 


J'ai loupé un épisode ou c'est ton 2ème exemplaire du SV4 au 1/15, version 2017 F-BDEJ puis cette autre F-BDMO en 2021 ?


Olivier

Bonsoir tout le monde

Rainbow XF-12 a écrit:

J'ai loupé un épisode ou c'est ton 2ème exemplaire du SV4 au 1/15, version 2017 F-BDEJ puis cette autre F-BDMO en 2021 ?
Olivier

Oui Olivier c'est mon 2ème Stampe à la même échelle
Lis le début du post et tu comprendras que bien que je n'aime pas reproduire un modèle je n'ai pas eu la force de résister au pressing de Christophe.
Mais je prends du plaisir à fabriquer celui -ci car c'est un monoplace et j'utilise des techniques différentes du premier.
Tiens, par exemple pour l'épisode du jour, sur le premier j'avais utilisé des tenons pliés en oblique pour réaliser le dièdre et cette fois-ci je mets des tenons horizontaux avec perçage oblique dans l'aile
Si ça te dit visionne le pavé suivant

Comme annoncé je vais vous montrer comment on peut percer un trou oblique au bon angle dans le profil d'une aile avec dièdre pour y loger un tenon de fixation sur le fuselage
Et ce sans matériel spécial, il existe sans doute des équipements qui permettraient de mieux le réaliser mais mon sacerdoce est de travailler avec un instrument naturel (la main*) et le couteau

L'idée de base est de poser une perceuse à main sur un support horizontal
On mesure la distance entre le centre du foret et le support = 29,5 mm




Un support est construit en briques LEGO




L'aile est posée sur le support et la pointe du foret à bois présentée pour contrôler la bonne position des centres de perçages sur l'aile




Mais comment ce support a-t-il été dimensionné ?  
C'est ici que je vais vous infliger un petit cours de vulgarisation de géométrie et trigonométrie
Vulgarisation est un bien grand mot pour dire que je vais essayer de présenter avec des mots simples des notions basiques qui pourront paraître abstraites à certains (amis techniciens et mathématiciens passez SVP au post suivant)

Allons-y !

Tout d'abord, la théorie : le cercle trigonométrique



Il y a dessus plein de fonctions sinusoïdales et autres, on va se concentrer sur une seule qui nous intéresse pour réaliser les dièdres: la tangente
Et pour cela s'intéresser au triangle coloré en rose
Le cercle trigonométrique a par définition un rayon égal à 1. C'est la base de notre triangle
La ligne verticale est la droite qui tangente le cercle elle est donc perpendiculaire à la base
La ligne oblique partant du centre avec un angle noté α (alpha) rencontre cette perpendiculaire au point T1
La valeur de cette hauteur est appelée : tangente de l'angle elle est exprimée en chiffres décimaux de zéro à l'infini

Les valeurs des tangentes des différents angles sont données par des tables numériques, De mon temps c'étaient des bouquins (le mien date de 1959 acheté en nouveaux francs! 4,80 NF exactement)
A l'heure actuelle c'est sur internet et c'est gratuit

En fait la tangente est une notion archi répandue dans la vie courante où l'on fait de la trigonométrie sans le savoir
L'autre nom de la tangente c'est : la pente
Et ça tous les cyclistes(entre autres) connaissent
Qu'est ce qu'une pente de col à 10% ?  Une route ou sur une distance horizontale théorique (carte routière,  Google Earth) de 100 mètres on s'élève de 10 mètres. En trigonométrie on ramène la distance horizontale à 1 et on dit que la pente est de 0,10. Cette valeur de 0,10 est la tangente de l'angle de montée de la route (à supposer qu'elle soit rectiligne et constante) et les tables trigonométriques nous disent que l'angle correspondant est : 5° 45'

Fort de cette connaissance vous pouvez (pas toujours en fonction de l'auditoire, quoiqu'il ne réfléchisse pas toujours non plus) briller en société en annonçant fièrement que vous venez de monter sans problèmes une pente à 100 %. Généralement on vous rira au nez en vous demandant depuis quand vous grimpez aux murs.
Alors qu'en fait si sur 100 mètres on monte de 100 mètres ça fait un angle de 45 ° (tangente =1) .
Et ça il y a plein d'escaliers qui sont plus pentus.
A titre d'information la tangente d'un angle proche de la verticale, 89°30' est 114,6.
Et celle de 90° est l'infini

J'espère ne pas trop avoir fatigué ceux qui ont suivi
On va en venir au dièdre de l'aile inférieure du Stampe
Un croquis explicatif du montage à réaliser




Explication : les blocs de cales (ici LEGO mais ça peut être n'importe quoi) A et B doivent mesurer la distance entre la pointe du forêt et l' appui moins 4 mm, hauteur du centre du trou à percer (de diamètre 4mm )
Pour réaliser le dièdre correct il faut rajouter une cale C sur la cale B.
La solution consiste à trouver une cale d'une hauteur à peu près convenable (ici une brique Lego de 11,5mm) l'inconnue restant la distance X à laquelle la placer par rapport à la cale avant
C'est ici que tout le baratin que je viens de vous faire trouve son utilité
Ça se passe dans le triangle coloré en bleu, on a 2 valeurs, reste à trouver la troisième
La première valeur on l'a vu est la hauteur du petit côté (cale C)
La seconde valeur est l'angle du dièdre donné par Monsieur Stampe : 3°30'
La tangente d'un angle de 3°30' est : 0,061
Raisonnement : si la longueur de X était 1, C mesurerait 0,061
Or C mesure 11,5, donc X mesure : 11,5/0,061 = 189 mm

J'ai donc placé la cale C à 190 mm sur mon montage, ça tombe au poil avec la distance des ergots des briques !

Et voilà ! (tout ça pour ça)

NB : le dièdre est ici exprimé en angle mais il peut être exprimé en pente, dans ce cas 6,1 % c'est kif-kif
Et dans le cas d'une aile aux extrados et intrados parallèles comme ici c'est plus facile, car dans le cas d'une aile au longeron central effilé le dièdre se mesure sur l'axe du longeron et il faut tenir compte de la différence d'épaisseur d'aile entre l'emplanture et le point de contact de la cale arrière

Vous me direz que tout ça est bien compliqué pour peu de chose et qu'il suffit de mesurer sur un plan mis à l'échelle et je vous dirai d'accord si le plan est fiable. Et je vous dirai : bonne chance, choisissez le bon
Exemple de très joli plan de face du Stampe avec dièdre supérieur quasi nul et inférieur trop faible




Le support étant construit avec le bloc support arrière décalé pour tenir compte de la flèche de l'aile il reste le côté aléatoire du procédé, le perçage avec le bon angle (justement pour respecter la flèche)
Ceci est réalisé au feeling en s'assurant que lors de sa course le foret reste bien aligné avec le trait guide tracé sur l'extrados




C'est là qu'on a le coup d'œil ou qu'on ne l'a pas




Et comme je ne suis pas encore un vieillard tremblotant, ça a fonctionné

L'aile, juste provisoirement emmanchée sur les tenons traversant le fuselage est présentée sur le plan/gabarit pour contrôler la flèche




L'affleurement inférieur , juste vérification des niveaux relatifs



Et le dièdre vérifié par cales




Ça ira, tout cela sera plus finement ajusté au moment du collage final
Mais il y a encore énormément de boulot pour la finition de l'aile Il était important de percer les trous à ce stade avant le risque de bousiller des heures de travail par des perçages foireux sur une pièce finie

Bonne digestion, amicalement
Mitch


* je dis ça pour les nombreux mal orientés textuellement

Ex nihilo a écrit:Bonsoir tout le monde

* je dis ça pour les nombreux mal orientés textuellement

mais tu dois surement confondre les forums, sur celui-ci, aucune mauvaise orientation, traduction, trahison aucun mauvais esprit. Jamais! Ce serait médire, voyons!

C'est juste magnifique bravo l'ami

Attention, il y a des valeurs d'angle de dièdre d'ailes annoncées sous le profil (à l'intrados) et d'autres à l'axe du profil.
Ce qui peut amener qques différences quand le profil est évolutif (va en diminuant) depuis l'emplanture jusqu'à l'extrêmité du saumon.

Bonjour les rois d'la bricole,

La main, le couteau, une perçeuse, du légo et surtout une bonne dose de bon sens en action.

Merci Mitch pour ce retour à la trigo, de bonnes bases c'est le cas de le dire et ses applications par l'image.  

Dans le genre dièdre récalcitrant , un p'tit saut dans le temps sur un Junkers Ju388, c'était pas du scratch intégral mais un antique modèle Spécial Hobby. Leurs modèles c'était encore du short run à l'époque avec des ajustements plus qu'approximatifs pour le calage des ailes entre autres.
Marre après moultes essais à main levée j'avais fini par concevoir un bâti en carton rigide juste pour résoudre ce problème de dièdre.
Démonstration par l'image, j'avais procédé de même pour leur Me 264 à grande plume (en rajoutant des tenons de bois pour la rigidité)
Le plan imprimé à l'échelle, juste collé sur le carton (à défaut de Légo sous la main):


Une procédure certes empirique mais ça va vite, puis un découpage en règle, des écarts pour les obstacles (ici les parties moteurs), apporte normalement un angle rigoureux:


Une attention aux horizontales, sous la queue j'avais caller avec une calle à poncer à la bonne hauteur.



Cela devrait fonctionner aussi avec des ailes plus complexex, type aile de mouette par exemple.

Mon p'tit bout de carton plume.....


Bonne suite Michel. C'est toujours un régal tes posts.

Olivier

Bravo pour les montages "scientifiques", car une chose est sûre, le respect d'un dièdre correct sur les maquettes est essentiel au réalisme!

idem pour un avion aux ailes en mouette: Pour le Douglas YB-7, vacu, j'avais un raccordement à faire avec le fuselage.

J'ai fait le bati en carton épais



Découpé selon un plan de l'avion vu de face.

Pour l'alignement des ailes, deses tiges evergreen rectangulaires étaient solidaires au fuselage. Les ailes avaient un caisson aménagé à l'intérieur pour y insérer les tiges.
Une fois en place, le raccord aile-fuselage a été fait au milluput, avec une feuille de cellophane intercalée entre les deux pour éviter au milliput de coller au fuselage



En tous cas bon courage Olivier. Tu es en train de passer d'une remise à jour d'un vieux kit à un scratch quasi intégral...

Bonsoir tout le monde

Merci les amis pour votre contribution

rafju a écrit:Attention, il y a des valeurs d'angle de dièdre d'ailes annoncées sous le profil (à l'intrados) et d'autres à l'axe du profil.
Ce qui peut amener qques différences quand le profil est évolutif (va en diminuant) depuis l'emplanture jusqu'à l'extrêmité du saumon.

Merci pour cette information, bien que je pense qu'une définition "mathématique" de l'angle du dièdre soit celle de la ligne correspondant en gros au bord d'attaque de l'aile. Si Maître Waroff ou tout autre cador en la matière passe par ici.....................

Quant aux gabarits montrés par Olivier et Adrien, ce sont des techniques parfaitement valables si, comme je l'ai déjà dit, on dispose de plans fiables.
Et que l'on sait les mettre à l'échelle souhaitée.
Il est vrai que l'on dispose assez peu souvent des valeurs de dièdre constructeurs et que ces méthodes sont souvent les seules possibles (cf l'Albemarle) et dans ce cas la recherche de photos "full frontal" peut aider à la vérification, tant il est vrai comme l'a rappelé rafju, qu'un dièdre incorrect pout ruiner la plus belle maquette et c'est encore plus vrai sur un double dièdre comme le Corsair

Pour en revenir à ma fabrication, tant que je disposais de mon échafaudage j'ai percé les trous dans l'aile gauche alors qu'elle n'est qu'en cours de dégrossissage.

Les 2 ailes plantées sur les tiges filetées, traversant le fuselage, servant de tenons



Les  ailes en place sur le fuselage avec les cales adéquates pour vérifier la perpendicularité du fuselage ( les vis de fixation des trappes de visite  le rendent instable)



Pour stimuler l'imagination, 2 vues des ailes en place (réglages fins des flèches encore à faire)




Maintenant que cette délicate étape est passée et que j'ai reçu le matos que j'attendais, je vais attaquer le montage des capots de fuselage

A bientôt, amicalement
Mitch

Bravo l'ami, superbe boulot